Mala Korita Soče

En slovène, “korita” signifie “gorges”. Mala Korita Soče signifie « Petites Gorges de la Soča ». C’est la partie que j’ai le plus photographié car nous y avons passé une petite matinée en suivant le chemin qui longe la rivière. Nous avons passé la nuit précédente au Camp Jelinc, situé au départ du sentier et il était donc naturel pour nous de découvrir les petites gorges en premier.

La pêche à la mouche dans la Soča

La Soča et ses affluents ont la réputation d’être une destination extraordinaire pour la pêche à la mouche, qui est la seule technique de pêche autorisée sur place. Celle-ci est très estimée des connaisseurs qui sont gagnés par une satisfaction toute particulière lorsqu’ils attrapent une truite marbrée, la truite endémique des rivières alpines d’Italie et de Slovénie.

Velika Korita Soče

Velika Korita Soče sont les grandes gorges de la Soča ». Situées un peu plus bas sur le cours de la rivière, ces gorges sont effectivement plus profondes et donc plus prisées des baigneurs et des touristes. Elles valent bien le coup d’œil mais nous ne sommes pas restés très longtemps, préférant rejoindre notre prochaine destination : Sunikov Vodni Gaj.

Histoire : les batailles de l’Isonzo 

Le front de l’Isonzo désigne les combats féroces qui se sont déroulés pendant la première guerre mondiale entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie. On compte 12 batailles qui se déroulèrent entre juin 1915 et septembre 1917. La particularité de ces batailles est qu’ils eurent lieu dans un environnement montagneux. Le fleuve de la Soča était alors un lieu stratégique car situé à la frontière et constituant une barrière naturelle. Les combats qui se passèrent dans la vallée furent particulièrement sanglants. Le nombre de soldats morts est estimé à 500 000 dont 300 000 italiens et 200 000 austro-hongrois. Sans compter les pertes humaines du côté des civils.

La douzième bataille de l’Isonzo, plus connue sous le nom de bataille de Caporetto (aujourd’hui Kobarid en Slovénie), est la dernière de cette ligne de front, marquée par une cinglante défaite des Italiens qui durent se replier en territoire transalpin. Cet évènement est d’ailleurs décrit par Ernest Hemingway dans son roman de style autobiographique l’Adieu aux armes. Ambulancier sur le front, Hemingway fut d’ailleurs blessé par un tir de mortier dans les environs de Gorizia.

Source : www.slovenie-voyage.com

À faire et à voir en descendant la vallée de la Soča

Camp Jelinc

La ferme-camping de Jelinc est un lieu un peu «roots» mais plutôt écolo et très convivial. Arrivé en fin d’après-midi, nous n’avons eu le droit que de nous garer sur le bord du chemin avec les autres véhicules : c’est le problème des vacances en haute saison… Le lieu est bien aménagé, en bordure de rivière avec un kiosque pour se retrouver autour du feu. De plus, le camping est situé à quelques mètres des meilleurs spots sur la Soča… En fait, c’est le pied !! Si on avait un camping à recommander en Slovénie, ce serait celui-ci, sans aucun doute.

https://www.campercontact.com/fr/slovenie/tolmin/soca/49957/camp-jelinc

Šunikov Vodni Gaj

Après Velika Korita Soče, nous quittons le cours de la Soča pour suivre celui de la Lepenjica et constater que les autres rivières sont aussi très belles. Šunikov Vodni Gaj est un parc naturel en miniature composé de nombreuses cascades, vasques et petits ponts en forêt. Un petit univers réputé féérique que l’on ne pourra malheureusement qu’apercevoir rapidement… le travail vient parfois troubler nos voyages et une simple conversation téléphonique peut devenir compliquée lorsque l’on se trouve en pleine nature!

La cascade de Kozjak

Nous continuons notre route en suivant la Soča à travers le Triglav et passons la nuit au Kamp Koren où les caravanes sont un peu trop sédentarisées à notre goût et les sanitaires dégagent une odeur assez désagréable… Le lendemain, nous nous rendons à la cascade de Kozjak et découvrons en pleine forêt que l’accès est payant !! Je ne renonce pas même si la pratique me surprend désagréablement. De plus en plus de spots naturels slovènes deviennent payant pour limiter la surfréquentation estivale et récolter des fonds pour entretenir les lieux. C’est la rançon du succès… Quelques minutes plus tard, je découvre ce joli filet d’eau au fond de sa grotte…

Il faut l’avouer, la cascade est très photogénique !

Goriska Brda

Nous poursuivons notre itinéraire le long de la Soča et faisons l’impasse sur les gorges de Tolmin. Il a fallu faire des choix lors de la préparation de notre itinéraire et nous avons choisi de faire les gorges de Vintgar, mais si vous avez le temps, je pense que les gorges de Tolmin doivent être magnifiques et peut-être moins fréquentées que celles de Vintgar. Nous quittons donc les montagnes du Triglav pour descendre plus au sud, dans la région viticole de Goriška Brda, aussi appelée la «Toscane slovène». La tour de Gonjače nous offre un excellent panorama, notamment sur le charmant village de Šmartno.

Initialement, nous voulions grimper le Sabotin avant la fin de la journée et découvrir ses tunnels et ses vestiges de la Première Guerre mondiale. Le Monte Sabotino ou Mont Sabotin, constitue une frontière entre la Slovénie et l’Italie, et fut le théâtre d’affrontements durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, un guide nous explique que les tunnels se font uniquement en visite guidée et qu’il est trop tard… Tant pis, de toute façon, on est déjà bien fatigué de cette journée à plus de 30° et il nous faut rouler encore un peu pour rejoindre Rakov Škocjan avant la nuit, en pleine région karstique…

Petit pont naturel (Mali Naravni Most)

Le parcours commence par une petite marche en sous-bois qui nous amène très vite à la plus remarquable des formations de Rakov Škocjan : Mali naravni Most ou « Petit pont ».

Ce petit pont naturel est le résultat de l’effondrement de deux dolines dans la cavité creusée par la rivière Rak. Ce principe karstique se retrouve à plusieurs endroits et a façonné ces grottes immenses, maintenant recouvertes de végétation. Vu d’en haut, la nature nous offre un beau spectacle mais il faut bien-sûr continuer le sentier et descendre dans la gorge pour apprécier pleinement cette architecture naturelle.

Grand pont naturel (Veliki Naravni Most)

Après cette belle découverte, nous reprenons le van pour jeter un œil au Grand pont, à l’autre bout du parcours. Celui-ci est sûrement très agréable à faire en totalité mais nous préférons optimiser le temps disponible pour cette journée.

Cette cavité est assez impressionnante bien qu’en fin d’été, la rivière est asséchée au niveau du pont : le lit de la rivière est bien moins charmant que le cours d’eau…

Le Parc Rakov Škocjan

Le parc Rakov Škocjan est protégé depuis 1949 en étant le premier parc régional de Slovénie. Avec le lac Cerknica et la grotte de Križna jama , la vallée de Rakov Škocjan a été désignée zone humide d’importance internationale – Site Ramsar.

Rakov Škocjan est l’un de nos meilleurs souvenir de Slovénie. Nous avons parcouru ces jardins « préhistoriques » dans la quiétude la plus totale, entre ciel et terre, nous avons découvert une « forêt souterraine », des arbres dans le ciel, le murmure de l’eau, le doux froissement des fougères, le clair obscur permanent, nos sens étaient submergés et nous sommes repartis emplis d’émotions.

Notez que je ne donne pas le vrai nom du château pour le préserver encore un peu bien que les châteaux abandonnés slovènes soient plutôt bien répertoriés… La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et sont toujours des propriétés privées. Je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

L’accès au château est simple, il suffit de pousser la porte ! L’intérieur est assez vide puisque tout à été pillé après la Seconde Guerre mondiale mais certaines pièces témoignent encore d’un passé luxueux : cheminée baroque, moulures et fresques murales. D’extérieur, la bâtisse présente un aspect plutôt austère, amplifié par cette lumière dramatique. Et ce n’est rien comparé à l’intérieur qui se révèle presqu’inquiétant : l’atmosphère est lourde, chargée d’histoires, j’évites même de m’engager dans certaines pièces très sombres, peu engageantes…

Le château a été mentionné pour la première fois en 1016. Celui d’origine était d’architecture romane et a été complètement détruit lors de la guerre avec les Hongrois dans la seconde moitié du XV^e siècle. Il n’en reste qu’une tour sur la colline au-dessus. Vers 1520, un nouveau fut construit au même emplacement.

Les débuts du château remontent au XII^e siècle, tandis que les sources écrites mentionnent le manoir assez tard. Le premier chevalier connu à s’y installer était le ministre Otto, mentionné en 1209, et censé l’habiter jusqu’en 1227. Pendant les deux siècles qui suivirent, le château passa de mains en mains, au gré des disputes et des affaires de familles.

Le 12 novembre 1441, l’évêque de Krk remit temporairement le château à l’empereur Frédéric IV, qui le conserva jusqu’en 1445. En 1515, le manoir succomba à la révolte paysanne. Puis il est passé par de nombreux propriétaires, la dernière mention étant Tattenbach, tombé au combat. Après sa mort en 1628, le château a été saisi par l’État.

Le château est ensuite racheté à l’État par Ignac qui aménage la chapelle Saint Yuri mentionnée depuis 1748 et le rénove. Il restera la propriété de la famille jusqu’en 1945. La dernière rénovation du château a eu lieu en 1874. A cette époque, une nouvelle façade a été réalisée et les peintures murales ont été recouvertes de plâtre et de peintures simples.

Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, le malheureux château fut pillé et tout ce qui avait de la valeur a disparu sauf quelques œuvres d’art qui sont aujourd’hui conservés par un musée de Brežice. Certains travaux d’entretien ont ensuite été effectués après le tremblement de terre de 1974. Après 1989, il est dans les mains du secteur privé qui le laisse se dégrader car cela représente un coût excessif. Aujourd’hui, il se décompose lentement, la neige et la pluie causent le plus de dégâts en tombent par les fenêtres disparues. Les poutres pourrissent et ce n’est qu’une question de temps avant l’effondrement du château.

Dans ce genre bâtisse, j’ai la hantise de tomber sur des squatters ou pire, des toxicos, je tends l’oreille et me fait discret (autant que possible avec des planchers qui craquent), je n’entends que le murmure du vent qui s’engouffre dans les ouvertures béantes et le bruit de ma respiration.

Nous n’avons pas beaucoup de temps et encore un peu de route à faire avant la nuit, nous écourtons la visite, je ne verrais pas les tours ni le deuxième étage, ni les sous-sols… Je le regrette un peu mais au moins, j’ai pris mon temps pour faire les photos et quelques vidéos.

Grad Haasberg est suffisamment répertorié sur les sites et les guides touristiques pour que son nom soit révélé ici. De plus, une association a entamé des travaux d’entretien des jardins et j’imagine que la ruine finira par être totalement sécurisée. La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

Le palais de Haasberg a été construit à la lisière des champs de Planina, au pied de la colline de Stari Grad où ce situait son prédécesseur, le château Hošperk. Ce dernier a été mentionné pour la première fois comme « Castrum Moevntz » ou château de Unec, en 1295 et fut très endommagé par le puissant tremblement de terre de 1511 qui détruisit la plupart des châteaux de la région.

En 1614, la famille Eggenberg commence la construction d’un nouveau bâtiment plus petit au pied de la colline. Ce palais baroque était constitué de deux étages sans boucles défensives et l’entrée principale était marquée par une tour de trois étages. À droite, il y avait un petit jardin baroque et en face, un grand bâtiment de service pour les domestiques et les chevaux. En 1716, Marija Šarlota Eggenberg vendit le palais avec les domaines Šteberk et Logatec à Janez Gašper Kobenzl.

Les Kobenzl vivaient à Prosecco, près de Trieste, ils ont rénové presque toutes les propriétés qu’ils possédaient, dont le château de Predjama (château troglodyte, site le plus touristique de Slovénie) et de Haasberg. Ils firent confiance à l’architecte italien Carlo Martinuzzi pour rénover le manoir et le transformer en palais baroque. Martinuzzi a donné à Hassberg une nouvelle identité, avec un nouveau bâtiment de quatre étages et des hauts toits, de plus grandes fenêtres et un portail-balcon charismatique que l’on peut encore retrouver dans les ruines.

En 1846, le prince Weriand von Windischgraetz devient le nouveau propriétaire du château avec qui (et la famille Kobenzl), il connut sa période la plus faste.

En effet, pendant le Seconde Guerre mondiale, les nobles émigrèrent en Italie, le château fut d’abord occupé par l’armée italienne, puis allemande et le 28 avril 1944, les partisans slovènes incendièrent le palais. Ceux-ci auraient reçu un nouvel ordre pour le préserver mais c’était trop tard, en une demi-heure, presque tout le toit avait disparu. Dans les jours qui suivirent, les villageois pillèrent le bâtiment. Les meubles, les livres, les rideaux et d’importantes œuvres d’art disparurent à jamais, ainsi que les archives du domaine. Celles-ci auraient brûlées dans l’incendie mais il est possible qu’elles soient gardées secrètement quelque part. Il reste une petite grange de l’autre côté de la route, en face du château, où Marko et Tatjana Milavec avec d’autres habitants enthousiastes (Haasberg Dwarf Society), ont aménagé une petite exposition avec divers objets trouvés à cet endroit. Pendant l’été ils organisent des expositions, des ateliers et des concerts dans la « grange du château ». Nous n’y sommes pas rentré, ne sachant pas si le lieu était ouvert à tous, les indications slovènes ne nous ont pas vraiment aidées…

De nombreuses tentatives de reconstruction du palais ont été menées mais depuis le début, les autorités, la bureaucratie et les intérêts personnels se sont toujours opposées à ces projets.

Il semble pourtant que les choses changent pour Grad Haasberg : un projet de revitalisation de la zone, mené par la Haasberg Dwarf Society avec la municipalité de Postojna, est en cours. Les environs du château ont été complètement nettoyés pour mettre en valeur la ruine qui attire de plus en plus de visiteurs. Le projet comprend également un documentaire sur le château, projeté en plein air, une exposition et un programme éducatif sur les « forêts de contes de fées ». Lire l’article sur primoske.si.

Je ne suis pas mécontent d’être passé avant les travaux de débroussaillage, même si l’aménagement paysager semble prometteur et permet de libérer le bâtiment de l’emprise de la végétation, l’ensemble n’a pas le même charme…