Mala Korita Soče

En slovène, “korita” signifie “gorges”. Mala Korita Soče signifie « Petites Gorges de la Soča ». C’est la partie que j’ai le plus photographié car nous y avons passé une petite matinée en suivant le chemin qui longe la rivière. Nous avons passé la nuit précédente au Camp Jelinc, situé au départ du sentier et il était donc naturel pour nous de découvrir les petites gorges en premier.

La pêche à la mouche dans la Soča

La Soča et ses affluents ont la réputation d’être une destination extraordinaire pour la pêche à la mouche, qui est la seule technique de pêche autorisée sur place. Celle-ci est très estimée des connaisseurs qui sont gagnés par une satisfaction toute particulière lorsqu’ils attrapent une truite marbrée, la truite endémique des rivières alpines d’Italie et de Slovénie.

Velika Korita Soče

Velika Korita Soče sont les grandes gorges de la Soča ». Situées un peu plus bas sur le cours de la rivière, ces gorges sont effectivement plus profondes et donc plus prisées des baigneurs et des touristes. Elles valent bien le coup d’œil mais nous ne sommes pas restés très longtemps, préférant rejoindre notre prochaine destination : Sunikov Vodni Gaj.

Histoire : les batailles de l’Isonzo 

Le front de l’Isonzo désigne les combats féroces qui se sont déroulés pendant la première guerre mondiale entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie. On compte 12 batailles qui se déroulèrent entre juin 1915 et septembre 1917. La particularité de ces batailles est qu’ils eurent lieu dans un environnement montagneux. Le fleuve de la Soča était alors un lieu stratégique car situé à la frontière et constituant une barrière naturelle. Les combats qui se passèrent dans la vallée furent particulièrement sanglants. Le nombre de soldats morts est estimé à 500 000 dont 300 000 italiens et 200 000 austro-hongrois. Sans compter les pertes humaines du côté des civils.

La douzième bataille de l’Isonzo, plus connue sous le nom de bataille de Caporetto (aujourd’hui Kobarid en Slovénie), est la dernière de cette ligne de front, marquée par une cinglante défaite des Italiens qui durent se replier en territoire transalpin. Cet évènement est d’ailleurs décrit par Ernest Hemingway dans son roman de style autobiographique l’Adieu aux armes. Ambulancier sur le front, Hemingway fut d’ailleurs blessé par un tir de mortier dans les environs de Gorizia.

Source : www.slovenie-voyage.com

À faire et à voir en descendant la vallée de la Soča

Camp Jelinc

La ferme-camping de Jelinc est un lieu un peu «roots» mais plutôt écolo et très convivial. Arrivé en fin d’après-midi, nous n’avons eu le droit que de nous garer sur le bord du chemin avec les autres véhicules : c’est le problème des vacances en haute saison… Le lieu est bien aménagé, en bordure de rivière avec un kiosque pour se retrouver autour du feu. De plus, le camping est situé à quelques mètres des meilleurs spots sur la Soča… En fait, c’est le pied !! Si on avait un camping à recommander en Slovénie, ce serait celui-ci, sans aucun doute.

https://www.campercontact.com/fr/slovenie/tolmin/soca/49957/camp-jelinc

Šunikov Vodni Gaj

Après Velika Korita Soče, nous quittons le cours de la Soča pour suivre celui de la Lepenjica et constater que les autres rivières sont aussi très belles. Šunikov Vodni Gaj est un parc naturel en miniature composé de nombreuses cascades, vasques et petits ponts en forêt. Un petit univers réputé féérique que l’on ne pourra malheureusement qu’apercevoir rapidement… le travail vient parfois troubler nos voyages et une simple conversation téléphonique peut devenir compliquée lorsque l’on se trouve en pleine nature!

La cascade de Kozjak

Nous continuons notre route en suivant la Soča à travers le Triglav et passons la nuit au Kamp Koren où les caravanes sont un peu trop sédentarisées à notre goût et les sanitaires dégagent une odeur assez désagréable… Le lendemain, nous nous rendons à la cascade de Kozjak et découvrons en pleine forêt que l’accès est payant !! Je ne renonce pas même si la pratique me surprend désagréablement. De plus en plus de spots naturels slovènes deviennent payant pour limiter la surfréquentation estivale et récolter des fonds pour entretenir les lieux. C’est la rançon du succès… Quelques minutes plus tard, je découvre ce joli filet d’eau au fond de sa grotte…

Il faut l’avouer, la cascade est très photogénique !

Goriska Brda

Nous poursuivons notre itinéraire le long de la Soča et faisons l’impasse sur les gorges de Tolmin. Il a fallu faire des choix lors de la préparation de notre itinéraire et nous avons choisi de faire les gorges de Vintgar, mais si vous avez le temps, je pense que les gorges de Tolmin doivent être magnifiques et peut-être moins fréquentées que celles de Vintgar. Nous quittons donc les montagnes du Triglav pour descendre plus au sud, dans la région viticole de Goriška Brda, aussi appelée la «Toscane slovène». La tour de Gonjače nous offre un excellent panorama, notamment sur le charmant village de Šmartno.

Initialement, nous voulions grimper le Sabotin avant la fin de la journée et découvrir ses tunnels et ses vestiges de la Première Guerre mondiale. Le Monte Sabotino ou Mont Sabotin, constitue une frontière entre la Slovénie et l’Italie, et fut le théâtre d’affrontements durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, un guide nous explique que les tunnels se font uniquement en visite guidée et qu’il est trop tard… Tant pis, de toute façon, on est déjà bien fatigué de cette journée à plus de 30° et il nous faut rouler encore un peu pour rejoindre Rakov Škocjan avant la nuit, en pleine région karstique…

L’endroit est caché de la route, il faut vraiment savoir que c’est ici. Après une petite marche de 10mn, on arrive en haut de «Jacob’s Ladder» (L’échelle de Jacob). Cet escalier est vraiment en mauvais état, ça glisse et c’est hyper raide. Franchement ça fout un peu les jetons vu d’en haut mais c’est pas si difficile. Une fois en bas, on découvre ce lieu magnifique mais on est vite bloqué, la hauteur du cours d’eau ne nous permet pas d’aller très loin.

Il faut savoir que le niveau des eaux peut augmenter rapidement en période de pluie et la visite peut devenir vraiment dangereuse. Donc, il vaut mieux s’y aventurer lorsqu’il ne pleut pas, ne serait-ce que pour pouvoir monter et descendre l’Échelle de Jacob dans les meilleures conditions.

La route 864 traverse Sanddalur, une vallée de sable noir et de basalte. Le paysage lunaire et la conduite pénible nous plongent dans une agitation certaine et nous semblent interminables. Pourtant, lorsque l’on commence à voir la vapeur à plus d’un kilomètre, notre anxiété fait place à l’excitation…

Une fois sur place, le vacarme est assourdissant. On peut s’approcher assez près de la chute et se rendre compte de l’incroyable puissance de la cascade.

L’accès par le côté Ouest de la cascade est plus connu et fréquenté puisque la route 862 qui y mène est goudronnée et un grand parking a été aménagé. Pourtant, je ne suis pas mécontent d’avoir été « obligé » de venir par le côté Est. La brume dégagée par la cascade se dirige plutôt vers la rive d’en face et c’est tant mieux pour nous !

En remontant le canyon par l’Est, on atteint les chutes de Selfoss au bout d’un kilomètre. Nous ne l’avons pas fait (toujours pressés !!) mais je vous conseille de la faire, surtout par cette rive où vous aurez une vue sur le côté le plus large. Pour nous, c’est l’heure de repartir, cap sur Seyðisfjörður, un des fjords islandais les plus réputés…

La chute est réellement fascinante, pas seulement en photo. Le ciel chargé et la lueur du soir islandais qui ne finit jamais, produisent une lumière douce, envoûtante. Nous reprenons la route pour traverser le petit fleuve et nous arrêtons à la hauteur d’un pont, en amont de la cascade donc. L’atmosphère est toujours aussi magique.

Nous ne poursuivons pas le chemin qui mène de nouveau aux chutes et montons dans le van pour trouver un lieu tranquille où passer la nuit. Ce sera fait un peu plus tard, non loin d’ici en empruntant une petite piste et nous retrouvons de nouveau un bras du fleuve, bien plus calme.

Ce sont peut-être mes plus photos de chutes d’eau, le seul regret est peut-être de ne pas avoir pris plus de clichés (bon, je vous ai épargné les selfies quand même !).

Des arbres tortueux et des lianes de lierres ajoutent un côté romantique à ce petit jardin secret. Une vieille souche a pris place dans le dernier gour avant que la rivière ne bifurque et disparaisse le long d’un pré.

Un joli pont de pierre qui supporte la route qui mène à Saint-Ybard participe au charme bucolique de notre refuge forestier.

La chute de la Druise

On accède à la chute par un petit sentier abrupt et caillouteux qui rejoint les gorges d’Omblèze en 30 minutes environ. La cascade correspond à la chute de Gervanne d’une hauteur de 72 mètres. Bien qu’elle ressemble de loin à un filet d’eau en cette saison (septembre), elle est quand même impressionnante. Même à plus de 20 mètres de la cascade, le vacarme est assourdissant et le déplacement d’air est sérieux. D’après des textes anciens, cette chute d’eau semblable à un voile de mariée, exerçait un mélange d’appréhension et de fascination sur les hommes de l’époque. Quand on est à ses pieds, on comprend pourquoi !

Le plateau d’Ambel

Pour admirer les paysages, il nous faut prendre de la hauteur. Une randonnée sur le plateau d’Ambel avec ses vastes pelouses, ses forêts et ses falaises est un site de premier choix. Une fois garé au parking de Gardiol, nous traversons la Combe de la Louvaterre, contournons le Refuge d’Ambel et après une montée un peu éprouvante, nous arrivons au Pas du Gouillat. Avec son banc et sa Croix d’Ambel, le site est magnifique et nous offre une superbe vue sur la vallée d’Omblèze. Ces petites montagnes ont vraiment du caractère !

Nous continuons en direction de la Tête de la Dame et nous y installons pour le casse-croûte. La vue est panoramique sur les vallées aux alentours et les montagnes qui nous font face. Ceci dit je trouve la Croix d’Ambel plus photogénique. Il nous semble voir un patou au loin, énorme boule blanche qui court dans tous les sens. Ensuite, nous redescendons par la Combe de l’Aubasse, parmi les vaches et nous croisons un renard. Nous retrouvons enfin notre point de départ après quelques hésitations et une avancée pénible à cause des pierres en lisière de forêt.

La rando : https://rando.parc-du-vercors.fr/rando-a-pied/plateau-dambel-et-la-tete-de-la-dame/

Font d’Urle

Pour clore cette belle journée, on fonce vers Font d’Urle en espérant en profiter un peu avant le coucher du soleil. Font d’Urle est une station de ski mais surtout un bel alpage sur lequel on peut y découvrir des curiosités karstiques : grottes, chaos, puits, etc….

Il y a un sentier balisé très bien fait pour découvrir le lieu, ainsi qu’un petit guide édité par l’office du tourisme. Près de la falaise, la vue est grandiose. On domine la vallée de Quint et le Diois, la lumière chaude du soleil couchant illumine les roches, on respire le vent et la nature sauvage. Nous ne suivons qu’en partie le sentier balisé, sans trop nous attarder. Lorsque le soleil passe derrière le plateau d’Ambel, le froid se fait vif, la nature plus hostile et nous rentrons au Moulin, enivrés de ce spectacle.

Les grottes de Choranche

Le lendemain, nous traversons le Vercors et ses routes vertigineuses jusque Pont-en-Royans : direction les grottes de Choranche. Comme toutes les cavités karstiques, la grotte de Choranche a été creusée par l’eau. Elle comporte des spéléothèmes en calcite de formes variées, particulièrement des fistuleuses pouvant atteindre une longueur de 3 mètres. Outre ces concrétions, la grotte est traversée par la Serpentine, rivière souterraine formant des gours et un lac souterrain dont l’exsurgence finit en cascade dans le Cirque de Choranche.

Nous effectuons la visite de la grotte, les éclairages sont très réussis, le spectacle son & lumière dans la Salle de la Cathédrale n’est en revanche pas inoubliable… La grotte de Choranche constitue l’un des deux sites en France où réside (en captivité) le protée anguillard, une espèce de salamandre aveugle adaptée aux grottes karstiques. Originaire des grottes des Balkans occidentaux, cette espèce a été amenée à Choranche ainsi qu’à la grotte de Clamouse dans le cadre d’un projet de recherche et de protection de l’espèce.

Indéniablement, la grotte de Choranche fait partie des plus belles de France. Une visite parfaite lorsque la chaleur de l’après-midi devient plus dur à supporter.