Notez que je ne donne pas le vrai nom du château pour le préserver encore un peu… La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et sont toujours des propriétés privées. Je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

Le domaine est très ancien.  On y retrouve des vestiges celtes, un oppidum et des sépultures romaines sur les hauteurs de la colline. Vers la fin du X^e siècle, le Comte de Provence, vassal du Roi de Bourgogne et Provence, lève une armée contre les Sarrasins qui pillaient la Provence depuis deux siècles. Pour récompenser ses compagnons d’armes le Comte de Provence leur distribue les terres ainsi libérées et ce domaine revient au Vicomte de Marseille qui y édifie un premier château. Au début du XIII^e siècle, le château revient à un moine, excommunié pour sa conduite et son mariage. Peu de temps après, l’église se fâche et le château revient au monastère voisin.

Ce n’est qu’au XVII^e siècle qu’a été construit le Château Desideria, qui fut racheté après la révolution française, par un riche négociant dont le nom marqua l’histoire. En effet, il se trouve que deux « citoyens » nommés Joseph et Napoléon Bonaparte, sont en garnison non loin d’ici.  Ces jeunes gens s’étaient, en effet, engagés dans l’armée d’Italie mais ne dédaignaient pas fréquenter les jeunes filles de la belle bourgeoisie locale. C’est ainsi que les filles du négociant furent courtisées par les jeunes militaires. Napoléon va tomber sous le charme de Désirée et l’enlever à son frère qui, finalement devra épouser sa sœur Julie-Marie. Finalement, Napoléon rencontre bientôt Joséphine et abandonne Désirée qui épouse un général qui deviendra Roi de Suède. Couronnée Reine de Suède et de Norvège, elle prendra alors le nom de Desideria.

Si le Château Desideria fut déjà le témoin de destinées exceptionnelles, il continuera à être le théâtre d’étonnants évènements.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un général allemand qui commandait alors la région de Marseille, aimait passer du temps dans ce domaine. En capitulant devant le général de Montsabert et malgré les ordres venant d’en haut et l’avis de ses officiers, il épargnât la célèbre Bonne Mère de la destruction.

Durant les années 50, des enfants juifs ont été hébergés au château avant leur départ pour Israël.

Une dizaine d’années plus tard, le domaine est acheté par une Caisse d’Assurances Sociales de Constantine pour y accueillir des colonies de vacances. Après l’indépendance de l’Algérie, le gouvernement algérien en devient propriétaire. Mais vers la fin des années 80, une association de rapatriés d’Algérie tente de récupérer le château par voie juridique et l’affaire semblait interminable… Pourtant, en 2008, cette longue bataille prit fin en faveur du gouvernement algérien.

Un château abandonné qui a perdu son charme d’antan

Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater l’abandon des lieux. Le château est vide, si ce n’est des tas de vêtements qui trainent sur le sol, du mobilier de jardin dans une dépendance, un canapé dans une grande pièce vide, la seule dont le carrelage possède un certain charme… Les objets qui restent, fauteuils éventrés, détritus et gravas, probablement amenés par les occupants les plus récents, forment un tas au pied des escaliers.

Les sanitaires du premier étage n’ont pas fonctionné depuis des dizaines d’années, les robinets rouillent, la peinture des murs s’effrite. Il doit y avoir une fuite dans la toiture, le plancher d’une pièce s’est effondré…

L’Algérie a gagné le château mais n’est-ce pas trop tard ? Toutes ces années où le domaine a été inutilisé, restauré un peu, bricolé beaucoup, lui ont fait beaucoup de mal et il a perdu beaucoup de valeur. Cette bâtisse a encore du potentiel car les murs extérieur ont du cachet et semblent encore en bon état. Pourtant, le bâtiment reste abandonné a son bien triste sort…

Nous arrivons dans cette petite bourgade du Piémont vers midi et nous nous garons sur la place du village. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus discret, avec notre van aménagé aux couleurs d’Indie Campers, mais bon, on est des touristes après tout… Au premier abord, la visite semble compromise car le portail d’entrée, au centre du village est bien fermé. Passer par derrière est finalement très facile, on croirait même que l’accès au château par le champ voisin fait partie de certaines habitudes… 

L’enchantement

Le parc n’est pas très grand mais la végétation abondante nous oblige à nous concentrer sur l’objectif : rentrer dans cette grande bâtisse qui est manifestement complètement abandonnée depuis bien longtemps. Nous n’irons donc pas faire le tour du « jardin » bien que, après renseignements, nous aurions pu trouver quelques vestiges. J’imagine qu’à une époque où ce « palais » était habité par les nobles de la région, le terrain était probablement plus grand et comprenait les fermes voisines.

Dès que nous pénétrons dans les premières pièces, la magie opère. La pierre, les voutes, les plafonds peints qui caractérisent la splendeur italienne. L’intérieur est manifestement dans un état de délabrement avancé, mais certaines pièces sont tout simplement merveilleuses. Le temps et la négligence n’ont pas réussi à faire disparaître l’enchantement que procure la découverte de cette belle bastide.

Un peu d’histoire…

À la fin du XVIII^e siècle, un lieutenant d’infanterie, dont la famille possédait déjà une bonne partie des environs, acheta cette propriété à un comte. Il fut anobli et devint comte à son tour. Ce petit palais était alors la résidence d’été de la famille qui vivait à Turin le reste de l’année. A l’époque où le Piémont était soumis à la France, son fils qui se distingua comme officier et archéologue, se retrouva à la tête de la commune. Il eut trois filles dont Teresa et Luisa qui se sont chargées de rénover le bâtiment, comme en témoigne une mosaïque datée de 1859. 

Pour la suite de l’historique, les infos sont très vagues. Le château serait abandonné depuis les années soixante. On ne sait pas grand-chose sur le changement de propriétaire, et on ne sait pas non plus pourquoi la villa a été abandonnée. On peut bien sûr penser aux coûts de la maintenance ou des impôts qui doivent être fracassants.

Apothéose

L’apothéose de cette visite est sans aucun doute la découverte de l’impressionnant escalier central, aux murs recouverts de fresques en trompe-l’œil. Aucune pièce n’est vraiment immense mais cette cage d’escalier est vraiment monumentale ! 

La petite chapelle qui jouxte le château a son entrée principale sur la rue du village. J’y accède cependant par l’arrière et ce qui doit être la sacristie. À l’image de de la demeure principale, cette chapelle est restée dans son jus depuis de longues années. Visiblement, des générations de volatiles en ont fait leurs latrines…

C’est quand même étrange, en cette période où les riches sont de plus en plus riches, de voir de tels lieux laissés à l’abandon ainsi. Mais ces villas ont été transmises au sein des familles nobles, jusqu’à ce que les derniers héritiers soient dans l’incapacité financière d’entretenir de telles demeures. Aujourd’hui, les nobles ne sont plus riches… le pouvoir et la richesse appartiennent maintenant à de jeunes informaticiens, des industriels ou des héritiers chanceux qui prendront les bonnes actions mais aucun d’eux n’investira dans une telle ruine, en plein milieu d’un petit village qui s’est déjà habitué à voir passer des touristes d’un autre genre…

En arrivant devant le château nous n’avons aucun mal à rentrer : le portail rouillé et tordu est grand ouvert. On constate que la bâtisse est ouverte aux quatre vents, la plupart des portes et fenêtres sont déglinguées. Nous commençons par visiter l’aile nord et découvrons une vieille Lada dans son jus (les photos sont en fin d’article). Sur la porte d’entrée du château, une vilaine tête à toto, telle un sens interdit, nous fait signe d’emprunter une autre voie pour pénétrer à l’intérieur. Nous nous exécutons sur le champ.

Mais qui veut la peau du Château des Fables ?

Le rez-de-chaussée est composé d’une suite de salons, chacun est peint d’une couleur particulière. Les plafonds sont aussi somptueux, ils représentent au choix, des anges ou des aigles. Le salon principal devait être celui au grand plafond bleu ciel avec un nuage de chérubins au centre. Malheureusement, c’est celui qui a été littéralement saccagé, miroir et cheminée cassés, colonne en stuc par terre et plancher à moitié volatilisé comme si quelqu’un s’était acharner à trouver un trésor sous le parquet…

Vraiment dommage, ma compagne et moi ressentons comme un pincement au cœur devant ces dégradations clairement volontaires, sans raisons apparentes. Je me dis que ça ne peut pas être l’œuvre d’adultes réfléchis mais peut-être des enfants, des adolescents qui ne savent pas ce qu’ils font, qui ne savent pas encore que la beauté est fragile et que l’art se respecte… Mais qui sait ?

Sans être grandiose, le Château des Fables a vraiment du charme, ses boiseries, la couleur des peintures, ses parquets au rez-de-chaussée, ses tomettes à l’étage… et ses tapisseries !

Pourquoi le Château des Fables ?

Effectivement, comme lu auparavant sur des comptes rendus d’urbexeurs, ce nom de code provient des nombreux papiers peints, dont un en particulier qui évoque vraiment les célèbres Fables de La Fontaine. Malheureusement, dans mon empressement, celui-ci m’a échappé et je n’ai pas de photos. La plupart de ces tapisseries se trouvent dans les chambres, à l’étage.

Une note historique

Bien que classé monument historique depuis le début des années quatre-vingt-dix, le Château des Fables est à l’abandon depuis une bonne dizaine d’année. Sa construction date du XVIII^e siècle sur les ruines d’un château plus ancien. À la fin du siècle dernier, il est transformé en restaurant puis en appartements mais ces projets sont vains et la belle bâtisse sombre dans l’oubli.

Un bâtiment vétuste mais photogénique

Si le couloir du premier étage est un peu angoissant avec son vieux tapis rouge vif qui évoque une scène de crime à venir, j’ai trouvé que cette demeure devait être bien agréable, on s’y sent plutôt bien (peut-être à cause des tomettes dans les chambres qui me rappelle un peu ma ville !) et je pense qu’elle mériterait bien un autre sort, ce n’est pas trop tard !

Photographiquement parlant, je me suis fait plaisir avec l’escalier central. Il ne dessert qu’un étage et il n’est pas très grand mais il a du charme, il est en excellent état !

Quelques pièces semblent avoir été aménagées plus récemment, peut-être pour la période restaurant et elles n’ont pas trop d’intérêt. Par contre, la vieille Lada cabossée qui patiente dans la belle grange voutée est pleine de charme !

Un lieu qui provoque l’émotion

Pour conclure cette visite, je dirais que c’est la première fois que j’ai ressenti autant d’émotion face aux dégradations infligées à un lieu pareil, et pour ma compagne, c’était pire encore, elle est restée dans le jardin pendant que je finissait mes photos. Nous sommes partis assez déboussolés.
Lorsque nous sommes repassé devant la propriété en quittant le village, les vélos des jeunes ados du village étaient posés dans l’herbe après le portail…

Ce grand bâtiment de trois étages serait fermé depuis une cinquantaine d’années. Depuis, Il a dû servir d’école ou de pensionnat car on trouve quelques tables d’écoliers un peu partout. Si le bâtiment principal semble encore assez solide, l’avancée constituée par l’accueil et ses belles verrières est en triste état. Le plancher est bien pourri et certains passages s’avèrent délicats. C’est dommage car c’est de loin la partie la plus intéressante !

En effet, cette grande véranda ouverte par de grandes fenêtres à arc surbaissé est ce qui donne tout le charme de ce bâtiment à l’abandon. On imagine assez bien les tables dressées, les clients déjeunant à la lumière de ces grandes ouvertures et le personnel pressé qui s’agite en tout sens…

L’hôtel, dans l’ensemble est bien ravagé, par le temps, par la pluie, par les indésirables visiteurs… Cependant, il y a globalement assez peu de tag, ceux-ci sont à mon avis, réalisés par les jeunes du coin qui semblent assez peu nombreux et peu expérimentés !

Les étages avec les chambres sont assez peu intéressants hormis certaines pièces et la cage d’ascenseur. En redescendant au rez-de-chaussé, je finis le tour du propriétaire par la cuisine, des extensions en béton et les extérieurs.

Certaines chambres ont l’air d’être occupées de temps en temps, en témoigne une bougie posée sur le lit et un bouchon d’objectif oublié. Ce qui me fascine toujours dans ces explorations, c’est pourquoi des objets se retrouvent dans des pièces où ils n’ont rien à y faire, comme cette boite à lettres, récente, posée au milieu de la chambre…

Les thermes qui ont fait prospérer des villes au XIX^e et au début du XX^e siècle sont devenus désuets et avec eux, les infrastructures qui ont permis d’accueillir des milliers de curistes en quête d’un remède miracle ou simplement de bien-être. C’est ainsi que les villes thermales en déclin deviennent attrayantes pour l’urbex. Une nouvelle forme de tourisme se développe, en quelque sorte…

La construction de briques date du XIX^e siècle. Elle se compose d’un grand corps de bâtiment à deux niveaux dans le style néo-gothique. Deux échauguettes octogonales surplombent la porte d’entrée.

Lorsque l’on est face au bâtiment, on aperçoit le ciel au travers les ouvertures du premier étage, ce n’est pas bon signe…

Dans les années 50, cet édifice était une maison de retraite pour les anciens combattants, comme l’atteste une plaque dédiée aux Anciens Prisonniers de Guerre. Personnellement, je n’ai pas vu cette plaque et je n’ai pas cherché à la voir, le bâtiment est réellement dangereux…

Passé la porte d’entrée, on découvre un hall immense avec des colonnes et ce qu’il reste d’un escalier aujourd’hui effondré… Je jette un œil dans les pièces voisines, je traverse une pièce avec méfiance en observant les poutres et les tuiles qui pourraient encore tombées. Après quelques photos, je quitte cet endroit en ruine, un peu déçu, bien que je savais à quoi m’attendre, ce château a été maintes fois visité et photographié.

Toutefois, les extérieurs ne sont pas dénués d’intérêt. Les bâtiments sont vides mais mieux préservés… jusqu’à ce qu’un arbre pousse au milieu d’une pièce !

En explorant un peu le parc, je remarque de très beaux arbres, peut-être plus vieux encore que le château. Mais je découvre surtout un bâtiment insolite : une petite tour en bon état, du moins de l’extérieur car à l’intérieur, le plancher s’est effondré. Je ne sais pas à quoi elle servait mais ça ressemble à un puit ou peut-être un moulin. Hors de question d’escalader quoi que ce soit à l’intérieur, je préfère repartir en laissant une part de mystère.

L’histoire de l’industrie chimique dans la région est liée à celle de la soude, nécessaire à la fabrication du savon. Initialement produite à partir de végétaux, un nouveau procédé breveté par un certain Nicolas Leblanc en 1791 va lentement changer la donne en permettant une fabrication de la soude à partir de la décomposition du sel marin avec de l’acide sulfurique. Le passage au procédé Leblanc va commencer en 1809 et dès les années 1815 des protestations, procès, se multiplient par des habitants inquiets des effets des rejets gazeux sur la santé et sur les cultures…

La petite commune où est implantée cette usine était perçue comme suffisamment rurale pour être « loin de la ville », et donc idéale pour accueillir la croissance rapide des soudières. Elle sera ainsi également la reine des contestataires !

En 1816 les usines du vallon sont menacées d’être incendiées. Ça se finit dans la violence, par l’incarcération de plusieurs cultivateurs. L’état va finalement poser un ultimatum aux producteurs de soude pour qu’ils réduisent leurs gaz.

Certains soudiers vont donc délocaliser vers « des déserts » (en gros, la côte littorale), d’autres vont mettre en place ces fameux tunnels de taupes qu’on repère dans le paysage, autrement nommées cheminées rampantes…

La technique des cheminées rampantes, en particulier pour le plomb, permet d’éviter de construire des cheminées très hautes. La construction du conduit à même le sol permet de profiter de la pente naturelle et de ne fabriquer qu’une petite cheminée en haut de la crête. La longueur de la cheminée rampante permettrait ainsi de refroidir et de condenser une partie des fumées, le reste étant relâché à l’air libre à une hauteur permettant de diminuer la concentration des retombées.

Mais la encore des habitants se rebiffent et alignent les contre-expertises pour prouver l’inefficacité des nouvelles cheminées. La bataille fut rude à coup de procès et plaintes mais l’État jugera ces préoccupations environnementales infondées, sauvant ainsi pour un bon moment l’industrie régionale de la soude… L’histoire des soudières se poursuivra tout au long du XIX^e siècle, sur fond d’innovations technologiques et d’affrontements fiscaux et économiques, puis aboutira à la production d’engrais chimiques. Elle débute à la fin du XIX^e siècle avec l’installation de la société Schloesing frères & Cie.

Pénétrer dans ce complexe abandonné n’est pas bien difficile même si, en cette fin du mois de mai, l’appréhension et la chaleur conjuguées rendent l’exploration incommode. Curieusement, je trouve l’entrée de l’usine en passant derrière une église. Les premiers bâtiments rencontrés, en pierre et recouverts de tôles sont vides mais en poursuivant la petite route bitumée, on rentre dans le vif du sujet.

Encore une fois (voir l’article Une usine sous acide), on constate que la technologie n’est pas forcément LA solution. Et combien même le progrès serait justifié pour produire plus et permettre l’accès à des produits pour une plus large population, devrait-ce se faire au prix d’une pollution durable des sols et des cours d’eaux ? De la santé des habitants voisins qui pensaient naïvement qu’ils auraient du travail à foison et le droit de respirer normalement ? Et que penser des pouvoirs publics qui n’ont jamais pris de mesures suffisantes contre les chimistes et protéger leurs administrés ?

Notez que je ne donne pas le vrai nom, ni d’adresse pour préserver la discrétion des lieux. La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

Entrer sur le site a été d’abord été assez laborieux. Une fois passé un maigre grillage et descendu un talus, je me retrouve face à un grillage solide, haut et sécurisé par des barbelés en haut et en bas… Je trouve finalement un passage déjà forcé sous le grillage, sans ronce artificielle, la fin de l’après-midi est proche et la lumière va bientôt déclinée en ce début du mois de mars. Je me hâte.

Les premiers bâtiments rencontrés sont en piteux état, les murs sont tagués de partout, je crains que cette usine ne soit plus qu’un tas de ruine. Néanmoins, je découvre un petit atelier dans son jus avec une jolie meule qui a bien vécue.

L’entrée du bâtiment principal est accueillante : la porte est entrouverte et la lourde chaine n’est pas attachée ! Je déplie discrètement la chaine que je remettrai en place en sortant et je m’engouffre dans l’antre du grand chimiste…

Bien que le démantèlement de l’entreprise ait commencé il y a quelques années, il reste de nombreuses machines, cuves et tuyaux.

L’ancienne usine est implantée depuis la fin du 19^ème sur une superficie d’environ 2,5 ha. Elle produisait de l’acide sulfurique et du plomb par grillage de galène. À partir de 1887, le site se spécialise dans la fabrication des produits tartriques utilisés comme agent acidulant dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.

En 2009, la production s’arrête et les salariés se retrouvent à la rue sans aucun plan social. Selon les journaux locaux, les salariés sont convaincus que la direction a laissé pourrir l’usine, la sécurité et les conditions de travail dans le but de s’en débarrasser en réalisant une fructueuse opération immobilière et esquivant de surcroît le délicat problème de la pollution des sols en plomb, arsenic et cadmium…

L’usine est fermée depuis onze ans maintenant mais les toitures restent étanchent à la pluie et on sent que les lieux devaient être dans le même état lorsque les ouvriers y étaient encore : sols défoncés, rouille, vieilles machines et poussière de tartre…

Les bâtiments anciens s’enchaînent et je grimpe les étages jusqu’en haut de la tour en tôle. Ces vieilles cuves ont du cachet mais je fais bien attention à ne rien toucher, même les rambardes des escaliers sont rouillées et brinquebalantes, et peut-être rongées par l’acidité des produits utilisés pendant plus d’un siècle…

À l’extérieur, certains points de vue sont désolants, des bâtiments tombent en ruine, les étages sont écroulés. Pourtant, les cuves massives sont (relativement) en bon état, les graffeurs s’en sont donnés à cœur joie, allant même jusqu’à peindre l’intérieur…

Des tas de bâtiments aux entrées scellées me semblent mystérieux mais le soleil se rapproche de l’horizon, le vent me saisit : il est temps de quitter les lieux et de respirer à nouveau.

Notez que je ne donne pas le vrai nom, ni d’adresse pour préserver la discrétion des lieux. La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

Avec l’arrivée d’usines concurrentes dans la région, notre usine stoppe la production de soude et se concentre sur l’engrais : jusqu’à 80 000 tonnes d’engrais sortent d’ici dans les années soixante. Puis c’est le déclin : délocalisations, main d’œuvre étrangère et 1988, cette vénérable machine à polluer les sols ferme ses portes. Soyons rassurés, nos sols seront toujours pollués grâce aux produits fabriqués à l’étranger…

Depuis, il y eut un boulodrome pendant quelques années, la dépollution du site a été entreprise. Divers projets de réhabilitation du site ont été annoncés avec des millions d’euros sur la table. Bon, on est en 2020, la friche est toujours là et visiblement rien n’a bougé !

La visite des lieux commence par les bâtiments annexes, les mieux conservés mais aussi les moins intéressants. Dans la première pièce où je mets les pieds, le sol est recouvert de billes ! Sûrement des fans d’airsoft qui viennent se faire la guerre dans ces ruines…

Une fois passé les premiers bâtiments, je découvre petit à petit la taille du site : des bâtiments immenses en pierres et des poutres métalliques s’enchaînent. Les construction qui ont perdu leur toiture ont pris cher et la végétation recouvre le sol. Il reste très peu de machinerie, tout a été récupéré, peut-être volé : quelques robinets, une cuve, des escaliers…

Une pièce singulière contient ce qui ressemble à des fourneaux, il reste une porte métallique massive. La pièce est exigüe et la plateforme prête à lâcher, je préfère aller voir ailleurs.

Le trouve que l’extérieur des bâtiment a encore de l’allure (plus très fière, certes). La grande halle, de construction plus récente avec ses milliers en béton est impressionnante. Je remarque direct les rails au plafond mais aucune trace de wagon…

La dernière partie du site, la plus grande, n’est plus que ruines. Une baraque en bois suspendue menace de s’effondrer à tout moment, au moindre coup de vent. Tout au fond, il reste des pièces couvertes, en bon état, l’une d’elle est d’ailleurs habitée…

Bien qu’en état de décomposition avancée, cette friche mériterait d’y passer un peu plus de temps pour chercher des angles de prise de vue, profiter encore de ces murs de pierres qui ont presque deux siècles. Mais du temps, nous n’en avons plus et la pluie commence à tomber (et oui, même au Far West !), nous repartons en laissant le lieu aux mains de la nature… ou des promoteurs immobiliers !

Buchanan Castle est suffisamment répertorié sur les sites et les guides touristiques pour que son nom soit révélé ici. Je vous laisse le soin de chercher son emplacement. La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

Une fois sur place, l’accès à la bâtisse est aisé puisqu’il suffit de s’enfoncer dans le petit bois puis de passer le grillage par l’un des quelques trous. Quelques secondes après, on se retrouve dans un autre monde… On se croirait en train d’explorer un temple précolombien et on se surprend à chercher avec la main la machette que l’on est persuadé d’avoir à la ceinture ! La nature puissante envahit chaque espace avec harmonie : un tapis de mousse par ici, un arbre par là, des racines recouvrent l’embrasure d’une porte qui a disparue depuis longtemps. On voit même des arbres pousser sur des poutres du premier étage !!

Heureusement, il n’y a presque pas de tags ou de dégradations stupides. Je n’ai rien contre les graphs bien maîtrisés dans un environnement urbain, un vieux silo ou une usine désaffectée au passé peu glorieux. Mais là, ce serait une grave faute de goût.

Nous déambulons dans cet environnement magique un bon moment, bientôt rejoins par d’autres curieux, silencieux comme nous. Les rayons de soleil qui arrivent parfois à percer l’abondante végétation complètent ce tableau magnifique et décadent. Je n’ose même pas imaginer l’ambiance le matin, un jour de brume…

Un peu d’histoire…

Cet édifice a été commandé par James Graham, 4^e duc de Montrose et construit en 1852-1858 comme maison pour la famille Montrose, et le demeura jusqu’en 1925. Il a été construit en remplacement de la maison Buchanan Auld, située un peu plus loin au nord-ouest mais qui a été détruite par un incendie en 1852. L’ancienne maison et les terres environnantes avaient été la propriété du clan Buchanan mais ont été cédées au clan Graham à la fin du XVII^e siècle.

William Burn est chargé par le Duc de concevoir une nouvelle demeure pour la famille Montrose. Celui-ci a conçu un manoir extravagant dans le style baronnial écossais , enfermant une tour en L dans un mélange de tourelles , de guerites et de pignons à gradins. Les ducs sont restés à Buchanan jusqu’en 1925, date à laquelle il a été vendu.

Dans les années 1930, la maison a ouvert ses portes en tant qu’hôtel et un terrain de golf a été créé sur le terrain. Les plans de développement résidentiel sur le domaine ont été retardés par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la maison a été utilisée comme hôpital, avec des patients dont Rudolf Hess, qui a été amené ici après son vol vers l’Écosse en 1941. Après la guerre, le bâtiment a servi brièvement d’école militaire. Le toit a été retiré de la maison en 1954 pour éviter de payer des impôts sur la propriété et les parties périphériques du bâtiment ont été démolies. Un certain nombre de bâtiments résidentiels ont ensuite été construits dans les jardins et les jardins du château.

Des propositions ont été faites pour le réaménagement du manoir en appartements en 2002 et 2004, mais les deux demandes ont été refusées. La maison est un bâtiment classé de catégorie B, et est inscrite au registre des bâtiments en péril en Écosse. Les terrains de la maison ont été inclus dans l’Inventory of Gardens and Designed Landscapes, bien qu’ils aient été retirés de cette liste en 2016. Les murs de la maison restent intacts à leur pleine hauteur et sont considérés comme étant en bon état. Les ruines sont progressivement englouties par les arbres et les plantes, et entourées d’une clôture.

Nous repartons de Buchanan étourdis par cette beauté centenaire et quelque peu médusés à l’idée qu’un tel bâtiment puisse être laissée à l’abandon.

Notez que je ne donne pas le vrai nom du château pour le préserver encore un peu bien que les châteaux abandonnés slovènes soient plutôt bien répertoriés… La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et sont toujours des propriétés privées. Je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

L’accès au château est simple, il suffit de pousser la porte ! L’intérieur est assez vide puisque tout à été pillé après la Seconde Guerre mondiale mais certaines pièces témoignent encore d’un passé luxueux : cheminée baroque, moulures et fresques murales. D’extérieur, la bâtisse présente un aspect plutôt austère, amplifié par cette lumière dramatique. Et ce n’est rien comparé à l’intérieur qui se révèle presqu’inquiétant : l’atmosphère est lourde, chargée d’histoires, j’évites même de m’engager dans certaines pièces très sombres, peu engageantes…

Le château a été mentionné pour la première fois en 1016. Celui d’origine était d’architecture romane et a été complètement détruit lors de la guerre avec les Hongrois dans la seconde moitié du XV^e siècle. Il n’en reste qu’une tour sur la colline au-dessus. Vers 1520, un nouveau fut construit au même emplacement.

Les débuts du château remontent au XII^e siècle, tandis que les sources écrites mentionnent le manoir assez tard. Le premier chevalier connu à s’y installer était le ministre Otto, mentionné en 1209, et censé l’habiter jusqu’en 1227. Pendant les deux siècles qui suivirent, le château passa de mains en mains, au gré des disputes et des affaires de familles.

Le 12 novembre 1441, l’évêque de Krk remit temporairement le château à l’empereur Frédéric IV, qui le conserva jusqu’en 1445. En 1515, le manoir succomba à la révolte paysanne. Puis il est passé par de nombreux propriétaires, la dernière mention étant Tattenbach, tombé au combat. Après sa mort en 1628, le château a été saisi par l’État.

Le château est ensuite racheté à l’État par Ignac qui aménage la chapelle Saint Yuri mentionnée depuis 1748 et le rénove. Il restera la propriété de la famille jusqu’en 1945. La dernière rénovation du château a eu lieu en 1874. A cette époque, une nouvelle façade a été réalisée et les peintures murales ont été recouvertes de plâtre et de peintures simples.

Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, le malheureux château fut pillé et tout ce qui avait de la valeur a disparu sauf quelques œuvres d’art qui sont aujourd’hui conservés par un musée de Brežice. Certains travaux d’entretien ont ensuite été effectués après le tremblement de terre de 1974. Après 1989, il est dans les mains du secteur privé qui le laisse se dégrader car cela représente un coût excessif. Aujourd’hui, il se décompose lentement, la neige et la pluie causent le plus de dégâts en tombent par les fenêtres disparues. Les poutres pourrissent et ce n’est qu’une question de temps avant l’effondrement du château.

Dans ce genre bâtisse, j’ai la hantise de tomber sur des squatters ou pire, des toxicos, je tends l’oreille et me fait discret (autant que possible avec des planchers qui craquent), je n’entends que le murmure du vent qui s’engouffre dans les ouvertures béantes et le bruit de ma respiration.

Nous n’avons pas beaucoup de temps et encore un peu de route à faire avant la nuit, nous écourtons la visite, je ne verrais pas les tours ni le deuxième étage, ni les sous-sols… Je le regrette un peu mais au moins, j’ai pris mon temps pour faire les photos et quelques vidéos.