Notez que je ne donne pas le vrai nom du château pour le préserver encore un peu… La visite des lieux abandonnés s’effectue toujours sans dégradation, ni effraction. Les ruines et les friches peuvent être dangereuses et sont toujours des propriétés privées. Je n’encourage personne à les visiter. Chacun sa responsabilité.

Le domaine est très ancien.  On y retrouve des vestiges celtes, un oppidum et des sépultures romaines sur les hauteurs de la colline. Vers la fin du X^e siècle, le Comte de Provence, vassal du Roi de Bourgogne et Provence, lève une armée contre les Sarrasins qui pillaient la Provence depuis deux siècles. Pour récompenser ses compagnons d’armes le Comte de Provence leur distribue les terres ainsi libérées et ce domaine revient au Vicomte de Marseille qui y édifie un premier château. Au début du XIII^e siècle, le château revient à un moine, excommunié pour sa conduite et son mariage. Peu de temps après, l’église se fâche et le château revient au monastère voisin.

Ce n’est qu’au XVII^e siècle qu’a été construit le Château Desideria, qui fut racheté après la révolution française, par un riche négociant dont le nom marqua l’histoire. En effet, il se trouve que deux « citoyens » nommés Joseph et Napoléon Bonaparte, sont en garnison non loin d’ici.  Ces jeunes gens s’étaient, en effet, engagés dans l’armée d’Italie mais ne dédaignaient pas fréquenter les jeunes filles de la belle bourgeoisie locale. C’est ainsi que les filles du négociant furent courtisées par les jeunes militaires. Napoléon va tomber sous le charme de Désirée et l’enlever à son frère qui, finalement devra épouser sa sœur Julie-Marie. Finalement, Napoléon rencontre bientôt Joséphine et abandonne Désirée qui épouse un général qui deviendra Roi de Suède. Couronnée Reine de Suède et de Norvège, elle prendra alors le nom de Desideria.

Si le Château Desideria fut déjà le témoin de destinées exceptionnelles, il continuera à être le théâtre d’étonnants évènements.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un général allemand qui commandait alors la région de Marseille, aimait passer du temps dans ce domaine. En capitulant devant le général de Montsabert et malgré les ordres venant d’en haut et l’avis de ses officiers, il épargnât la célèbre Bonne Mère de la destruction.

Durant les années 50, des enfants juifs ont été hébergés au château avant leur départ pour Israël.

Une dizaine d’années plus tard, le domaine est acheté par une Caisse d’Assurances Sociales de Constantine pour y accueillir des colonies de vacances. Après l’indépendance de l’Algérie, le gouvernement algérien en devient propriétaire. Mais vers la fin des années 80, une association de rapatriés d’Algérie tente de récupérer le château par voie juridique et l’affaire semblait interminable… Pourtant, en 2008, cette longue bataille prit fin en faveur du gouvernement algérien.

Un château abandonné qui a perdu son charme d’antan

Aujourd’hui, nous ne pouvons que constater l’abandon des lieux. Le château est vide, si ce n’est des tas de vêtements qui trainent sur le sol, du mobilier de jardin dans une dépendance, un canapé dans une grande pièce vide, la seule dont le carrelage possède un certain charme… Les objets qui restent, fauteuils éventrés, détritus et gravas, probablement amenés par les occupants les plus récents, forment un tas au pied des escaliers.

Les sanitaires du premier étage n’ont pas fonctionné depuis des dizaines d’années, les robinets rouillent, la peinture des murs s’effrite. Il doit y avoir une fuite dans la toiture, le plancher d’une pièce s’est effondré…

L’Algérie a gagné le château mais n’est-ce pas trop tard ? Toutes ces années où le domaine a été inutilisé, restauré un peu, bricolé beaucoup, lui ont fait beaucoup de mal et il a perdu beaucoup de valeur. Cette bâtisse a encore du potentiel car les murs extérieur ont du cachet et semblent encore en bon état. Pourtant, le bâtiment reste abandonné a son bien triste sort…

Ce n’est pas que ce lieu soit incroyable ou que le dolmen soit unique au monde, ce petit plateau n’offre même pas une vue sensationnelle comme nous avons pu en profiter pendant notre séjour auvergnat. Rien de tout cela. Pourtant, dès notre arrivée, nous nous sommes sentis à l’aise, au calme, loin des habitations et entourés par une bienveillance peut-être un peu… surnaturelle !

Mais qu’est-ce que c’est, le Dolmen de la Grotte ?

La Grotte aux fées ou Dolmen de la Grotta est en fait une allée couverte de dix mètres environ située à environ 800 mètres d’altitude. Selon l’archéologue et médecin Michel Gruet, il s’agit d’un authentique dolmen à portique dont la dalle de couverture serait disparue. D’après le plan dressé par Jean-Baptiste Bouillet en 1846, l’édifice comportait alors treize orthostates, délimitant un couloir, une antichambre et une chambre. Le cloisonnement interne était constitué de deux dalles séparant le couloir de l’antichambre et deux autres séparant l’antichambre de la chambre. Le chevet était lui-même constitué de deux dalles contiguës. Le tout était recouvert de deux à trois tables de couverture dont une, en trachyte rapportée du Mont-Dore selon Bouillet, qui fut brisée à deux reprises par la foudre en 1835 et 1853, et dont il ne demeure aucun vestige.

L’abbé Croizet, prêtre et archéologue, fouilla le monument en 1840 et découvrit des haches en pierre, des coquilles d’huîtres, des pierres de fronde et quelques objets indéterminés. Une hache en bronze fut découverte à proximité de l’édifice. L’ensemble de ce matériel a désormais disparu. La construction fut alors datée du Néolithique avec une réutilisation à l’Age de Bronze.

Énergie & astronomie

Même si le lieu n’est pas impressionnant en soit (il a même servi de terrain de foot puisqu’il y avait encore les cages), ce lieu est propice à la rêverie, au repos, sous le soleil d’été en Auvergne, et c’est bien ce qui nous a marqué. Une fois garé sur le petit parking herbeux près du panneau d’informations illisibles du Dolmen de la Grotta, notre après-midi fut consacrée à écouter le chant des oiseaux et le vrombissement des bourdons.

La nuit venue, ce fameux amas mégalithique s’est transformé en terrain de jeu pour photographe. Après quelques essais d’éclairage au centre et à l’extérieur de l’allée couverte, je pris quelques clichés dont je suis assez satisfait. Le ciel est parfaitement clair et la Voie lactée se distingue nettement à l’œil nu. Pour un citadin comme moi, c’est un évènement en soi ! Vers minuit, je range le matériel et je regagne le fourgon pour y passer une bonne nuit avec des étoiles plein les yeux.

Que ce soit l’énergie des mégalithes ou le repos, ce petit coin perdu des touristes et des villageois nous a paru merveilleux en nous offrant ce dont on avait besoin : du calme, de l’intimité, de la nature et une vue dégagée.

Nous arrivons dans cette petite bourgade du Piémont vers midi et nous nous garons sur la place du village. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus discret, avec notre van aménagé aux couleurs d’Indie Campers, mais bon, on est des touristes après tout… Au premier abord, la visite semble compromise car le portail d’entrée, au centre du village est bien fermé. Passer par derrière est finalement très facile, on croirait même que l’accès au château par le champ voisin fait partie de certaines habitudes… 

L’enchantement

Le parc n’est pas très grand mais la végétation abondante nous oblige à nous concentrer sur l’objectif : rentrer dans cette grande bâtisse qui est manifestement complètement abandonnée depuis bien longtemps. Nous n’irons donc pas faire le tour du « jardin » bien que, après renseignements, nous aurions pu trouver quelques vestiges. J’imagine qu’à une époque où ce « palais » était habité par les nobles de la région, le terrain était probablement plus grand et comprenait les fermes voisines.

Dès que nous pénétrons dans les premières pièces, la magie opère. La pierre, les voutes, les plafonds peints qui caractérisent la splendeur italienne. L’intérieur est manifestement dans un état de délabrement avancé, mais certaines pièces sont tout simplement merveilleuses. Le temps et la négligence n’ont pas réussi à faire disparaître l’enchantement que procure la découverte de cette belle bastide.

Un peu d’histoire…

À la fin du XVIII^e siècle, un lieutenant d’infanterie, dont la famille possédait déjà une bonne partie des environs, acheta cette propriété à un comte. Il fut anobli et devint comte à son tour. Ce petit palais était alors la résidence d’été de la famille qui vivait à Turin le reste de l’année. A l’époque où le Piémont était soumis à la France, son fils qui se distingua comme officier et archéologue, se retrouva à la tête de la commune. Il eut trois filles dont Teresa et Luisa qui se sont chargées de rénover le bâtiment, comme en témoigne une mosaïque datée de 1859. 

Pour la suite de l’historique, les infos sont très vagues. Le château serait abandonné depuis les années soixante. On ne sait pas grand-chose sur le changement de propriétaire, et on ne sait pas non plus pourquoi la villa a été abandonnée. On peut bien sûr penser aux coûts de la maintenance ou des impôts qui doivent être fracassants.

Apothéose

L’apothéose de cette visite est sans aucun doute la découverte de l’impressionnant escalier central, aux murs recouverts de fresques en trompe-l’œil. Aucune pièce n’est vraiment immense mais cette cage d’escalier est vraiment monumentale ! 

La petite chapelle qui jouxte le château a son entrée principale sur la rue du village. J’y accède cependant par l’arrière et ce qui doit être la sacristie. À l’image de de la demeure principale, cette chapelle est restée dans son jus depuis de longues années. Visiblement, des générations de volatiles en ont fait leurs latrines…

C’est quand même étrange, en cette période où les riches sont de plus en plus riches, de voir de tels lieux laissés à l’abandon ainsi. Mais ces villas ont été transmises au sein des familles nobles, jusqu’à ce que les derniers héritiers soient dans l’incapacité financière d’entretenir de telles demeures. Aujourd’hui, les nobles ne sont plus riches… le pouvoir et la richesse appartiennent maintenant à de jeunes informaticiens, des industriels ou des héritiers chanceux qui prendront les bonnes actions mais aucun d’eux n’investira dans une telle ruine, en plein milieu d’un petit village qui s’est déjà habitué à voir passer des touristes d’un autre genre…

Des paysages fascinants

Le Landmannalaugar est l’un des endroits les plus fascinants des Highlands islandais, et même de toute l’Islande. C’est un endroit dont la plupart des gens tombent amoureux dès qu’ils visitent cette extraordinaire création de la nature. Ce lieu unique est situé à 600 mètres d’altitude et il est surtout connu pour son point de départ de la célèbre randonnée de quatre jours sur le sentier du Laugavegur. Heureusement le Landmannalaugar propose aussi des sentiers de randonnée plus courts, avec des paysages non moins époustouflants.

C’est un peu le pays des merveilles pour les photographes avec une variété infinie de formations géologiques, de sources chaudes fumantes, de champs de lave, de rivières, de ruisseaux, de ravins, de canyons, de volcans et de montagnes de rhyolite qui changent de couleur d’une heure à l’autre selon l’humeur du soleil et des nuages. Cette région isolée n’est faisable que l’été. En dehors de cette période, elle est souvent enneigée ou balayée par de violents blizzards. 

Un système volcanique unique

Le Landmannalaugar fait partie du système volcanique unique du glacier Torfajökull. Son énorme caldeira de 12 km par 18, se trouve au sud du Landmannalaugar. Il y a des centaines de milliers d’années, sa chambre magmatique s’est vidée et effondrée. La particularité de ce volcan vient du fait que son magma était beaucoup plus acide que la plupart des autres. Il a produit de la rhyolite au lieu du basalte, qui est beaucoup plus courant. Depuis l’effondrement des caldeiras, l’activité géothermique, les sources chaudes, l’érosion, la glace et d’autres phénomènes géologiques ont remodelé et façonné toute la région en une merveille naturelle irrésistible et unique. Aujourd’hui, le relief de la caldeira et des montagnes voisines comme le Landmannalaugar est peut-être l’un des paysages les plus incroyables que vous puissiez voir sur la planète. 

Les infrastructures du Landmannalaugar

Ces dernières années, le Landmannalaugar est devenu une sorte de camp de base pour les randonneurs qui font le sentier du Laugavegur jusqu’à Þórsmörk. Il est également populaire parmi les touristes qui visitent pendant quelques jours pour parcourir les sentiers les plus courts et admirer cette perle des Highlands. L’Association islandaise de tourisme (Ferðafélag Íslands) dispose d’un centre de services qui abrite 80 personnes, d’un terrain de camping, de toilettes, de douches, de lavabos et de l’eau chaude. Cependant, ne comptez pas recharger votre téléphone portable car il n’y a pas d’électricité… 

Le camping est en fait une simple zone caillouteuse réservée aux tentes qui sont la plupart du temps, maintenues par des pierres, qui sont nombreuses ici. En fait, il presqu’impossible de planter une sardine dans cette caillasse. Le camping et le parking pour 4×4 sont payants, contribution essentielle pour l’entretien de ces installations dans une zone aussi reculée et sauvage.

Pendant l’été, de fin juin à fin août, il y a une petite épicerie qui propose des produits de première nécessité. Cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur ce magasin pour vos repas si vous faites la rando du Laugavegur ou décidez de rester quelques jours dans le Landmannalaugar. C’est surtout pour une urgence. 

La piscine géothermique du Landmannalaugar

Plonger dans la piscine géothermique de Landmannalaugar est très populaire parmi les touristes ainsi que les Islandais depuis des décennies. La piscine n’est qu’à quelques pas du centre de service au bord du champ de lave de Laugahraun. C’est une piscine alimentée par des courants froids et chauds venant de sous la lave qui se mélangent à l’eau de la piscine. Pour les randonneurs qui visitent le Landmannalaugar pour une journée ou même quelques jours, c’est très relaxant de se détendre dans l’eau chaude à la fin de la journée. 

Finalement, la météo nous a épargnés de fortes pluies même si nous n’avons que rarement enlevé la capuche de la journée. Même sous la grisaille, ces paysages sont saisissants. Lorsque je revois les photos quelques années après, j’ai encore du mal à croire que ces montagnes soient bien réelles, et pourtant… on y était !

Au début du XX^e siècle, le site accueillait l’une des plus grosses minoteries françaises par sa capacité, sa technologie innovante et son architecture. La minoterie fut convertie en usine de traitement et de conditionnement de riz dans les années 30. Elle est également réputée aujourd’hui pour avoir été occupée par l’état-major de la marine allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette bâtisse industrielle est la dernière de la ville, elle a marqué l’histoire de cette dernière et celle de ses habitants, et, à en juger de son état, elle parait condamnée. Pourtant il semblerait que la ville souhaite protéger certains éléments :

• L’ancienne maison de maître à l’avant du terrain
• Les platanes qui entourent l’ancienne maison de maître ;
• La fresque qui témoigne de l’occupation allemande située dans le bâtiment Ouest.

Le siège de l’état-major allemand

Lorsque l’on voit le bâtiment pour la première fois, on ne peut s’empêcher de penser qu’une tour d’observation flanquée d’étoiles militaires, n’est pas ce qu’il y a de plus banal sur une ancienne usine. En effet, la rizerie a été occupée pendant le guerre par la Kriegsmarine, la marine allemande. L’usine devint le siège de l’état-major en charge de La Défense côtière et développa des batteries sur toute la côte.

S’il reste encore des inscriptions allemandes sur les murs et, parait-il une carte d’état major peinte sur un mur, j’avoue que je n’en ai rien vu. J’étais peut-être trop occupé à regarder où je mettais les pieds…

L’usine fut libérée de l’occupation allemande en août 1944.

Le riz camarguais et les immigrés de force

C’est en faisant des recherches sur cette ancienne usine que j’ai découvert l’histoire des milliers de travailleurs forcés indochinois employés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français. Après l’armistice signée avec l’Allemagne, la plupart de ces appelés ont été envoyés vers le Sud de la France pour servir différentes industries, et une partie d’entre eux, pour travailler dans les rizières de Camargue où leur savoir-faire traditionnel a permis de relancer une filière qui n’allait plus très bien.

Ils se sont retrouvés ballotés, pour certains pendant dix ans, sans pouvoir rentrer dans leur pays, et sans toucher de salaires pour les travaux épuisants qu’ils ont effectués dans des conditions sordides, aux quatre coins de la France, et surtout dans le Sud. Beaucoup ont vécus pendant des années dans des bidonvilles marseillais et ne furent rapatriés chez eux qu’à partir de 1948

Cette histoire concerne 20 000 indochinois, et même si seulement 500 furent employés dans les rizières, un certain nombre de cultivateurs ont bâti leurs fortunes grâce à ces hommes qui n’étaient pas payés et logés dans des taudis.

Ce passé douloureux resta enfoui jusqu’à ce que les communes fassent la démarche d’honorer la mémoire de ces hommes… soixante ans plus tard.

Sources

Quoi qu’il en soit, cette usine a un passé et une architecture digne d’intérêt et j’espère qu’elle restera protégée des pelleteuse qui ont déjà rasé les usines et bâtiments voisins. J’étais surpris d’y trouver encore des futs, des vieilles machines, certaines en bois, le lieu est tellement visité depuis des lustres. D’ailleurs, le jour même j’ai croisé un bon nombre de photographes et une équipe de tournage amateure qui a occupé un rez-de-chaussée toute l’après-midi. Cette vieille cathédrale industrielle mériterait de devenir un vrai lieu culturel…

Un second souffle qui tousse…

Si dans l’exploration urbaine, il est plutôt courant de visiter des châteaux que les propriétaires laissent mourrir à petit feu, parce qu’ils manquent de moyens, parce qu’il y a un conflit au sein des héritiers, etc… Dans le cas du Château des deux mondes, c’est différent : des bureaux commerciaux sont toujours à l’entrée du domaine et il semble qu’ils sont toujours occupés. Un projet d’envergure est prévu depuis pas mal d’années maintenant. Mais il se trouve que « les 2 mondes » n’a pas de chance : après s’être d’abord fait pillé (non pas par des trafiquants japonais comme souvent relaté dans les reportages urbex, même si ceux-ci étaient effectivement connus pour avoir disséqué des châteaux en région parisienne, mais par la famille), le projet colossal destiné à valoriser le domaine avec un hôtel de luxe, un golf, des villas, un spa, un vignoble… semble être bien compromis. En effet, après avoir passé plusieurs mois en détention provisoire pour abus de bien social et traffic d’influence, le magnat de l’immobilier qui a promis de redonner vie au château, est bien sorti de prison mais n’est pas forcément tiré d’affaires : les victimes de ce vaste réseau de corruption font ressortir son nom régulièrement…

Et des limiers qui jappent

Mon approche est tout ce qu’il y a de plus discret, j’empreinte le chemin qui mène au château à pas légers, les oreilles aux aguets, je pense que les chasseurs sont sur le domaine mais je tente le coup. En vérité je ne suis pas très rassuré mais je me réfugie bientôt dans les premiers bâtiments et je me sens plus en sécurité. Les chais ont une triste mine, les toits ont disparus mais les tonneaux géants résistent tant bien que mal aux assauts des intempéries. Je pénètre ensuite dans la bastide et découvre enfin ce magnifique hall aux colonnes de marbre.

Les peintures du plafond sont toujours en bon état, comme le plancher à l’étage, la lumière est chaude et belle en ce début de janvier et je suis heureux de découvrir cette petite merveille ouverte aux quatre vents. Par les fenêtres du premier étage, j’observe un chasseur et son chien qui évoluent le jardin avec inquiétude. Et s’il lui venait l’idée de rentrer dans le château ?

Je parcours quelques pièces sans grand intérêt, je grimpe un étage, voire deux et les pièces semblent de plus en plus petites et misérables. Le toit s’est effondré par endroit. Je crois que je commence à comprendre pourquoi il est surnommé le Château « des deux mondes »…

Si l’extérieur du bâtiment est massif et imposant, l’intérieur est finalement assez quelconque et certaines pièces sont vraiment exiguës. Les lieux les plus remarquables sont définitivement le hall d’entrée, l’escalier, la cuisine et la chapelle. Celle-ci tombe malheureusement en ruine, la toiture s’est effondrée pour moitié mais les peintures et les tableaux en relief représentant les scènes de la Passion du Christ sont de toute beauté.

Cette petite exploration touche à sa fin, d’ailleurs, même les chasseurs toujours flanqués de leur petite meute, ont l’air de quitter le domaine. La voie est libre, je quitte les lieux en me disant : « mais dans quel monde on vit ? »

Point de vue géologique sur le Quiraing

Le Quiraing est une formation géologique d’origine volcanique, née d’un glissement de terrain sur le Trotternish, une péninsule de l’île de Skye. Parce qu’il est toujours en mouvement, la route qui passe tout près est surveillée chaque année par des balises.

Le Trotternish est le lieu du plus grand glissement de terrain encore actif de Grande-Bretagne et s’étend sur 2 km. Tout le massif glisse vers l’est en raison du poids des coulés de lave qui se superposent (24 coulées pour 300m d’épaisseur) sur une couche sédimentaire moins dense.

Ces paysages sont magnifiques, nous regrettons de ne pas y passer plus de temps mais journée promet d’être longue et riche en émotions…

Il fait plutôt chaud sous la verrière et l’atmosphère est humide. Des gargouillements étranges proviennent du sous-sol, comme une pompe qui tenterait vainement de refouler une source d’eau devenue ingérable… Les escaliers sont complètement rongés et recouverts de mousse verte, les plantes commencent à soulever le carrelage, l’ambiance entretenue par les glou-glous incessants est assez déconcertante.

Les Thermes verts

Les thermes comptent tout juste une dizaine de cabines de bains individuelles réparties autour d’un couloir central. Abandonné depuis presque un demi siècle, le bâtiment est en sale état : la verrière tient encore bon, mais le bâtiment est ravagé de l’intérieur, l’eau qui passait sous l’établissement suinte maintenant de toutes parts, le calcaire et la végétation prennent lentement le dessus. L’escalier central est recouvert de concrétions, de mousses. Si vous n’y prenez pas garde, ce toboggan verdâtre mais bien solide vous mènera deux mètres plus bas après vous avoir fracassé le coccyx…

Une petite station peu attrayante

La source fut découverte au début du XIX^e siècle et les premiers bains furent construits quelques années plus tard. Vers la fin du siècle, l’établissement thermal se transforme : une nouvelle façade en briques peintes s’ouvre sur un espace d’accueil et la galerie qui distribue les cabines de bains est couverte d’une verrière et revêtue d’un carrelage à frise florale. À l’arrière, se trouvent la salle de pulvérisation et celle de la source.

Les buvettes ont aussi été modifiées, les patients ne sont plus obligés de puiser l’eau dans le réservoir, la source coule maintenant dans un petit pavillon disposé à cet effet. La petite station a pris une note d’élégance mais le progrès le plus réel a été réalisé le jour où fut installé le système de pompes électriques qui permet dès lors de distribuer largement l’eau douce.

Si la pompe est probablement hors service depuis bien longtemps, la source quant à elle, continue de distribuer son eau, jadis bienfaisante, par intermittence, comme une sorte de haut le cœur qui expulse le liquide devenu maintenant destructeur, ad vitam aeternam…

Mala Korita Soče

En slovène, “korita” signifie “gorges”. Mala Korita Soče signifie « Petites Gorges de la Soča ». C’est la partie que j’ai le plus photographié car nous y avons passé une petite matinée en suivant le chemin qui longe la rivière. Nous avons passé la nuit précédente au Camp Jelinc, situé au départ du sentier et il était donc naturel pour nous de découvrir les petites gorges en premier.

La pêche à la mouche dans la Soča

La Soča et ses affluents ont la réputation d’être une destination extraordinaire pour la pêche à la mouche, qui est la seule technique de pêche autorisée sur place. Celle-ci est très estimée des connaisseurs qui sont gagnés par une satisfaction toute particulière lorsqu’ils attrapent une truite marbrée, la truite endémique des rivières alpines d’Italie et de Slovénie.

Velika Korita Soče

Velika Korita Soče sont les grandes gorges de la Soča ». Situées un peu plus bas sur le cours de la rivière, ces gorges sont effectivement plus profondes et donc plus prisées des baigneurs et des touristes. Elles valent bien le coup d’œil mais nous ne sommes pas restés très longtemps, préférant rejoindre notre prochaine destination : Sunikov Vodni Gaj.

Histoire : les batailles de l’Isonzo 

Le front de l’Isonzo désigne les combats féroces qui se sont déroulés pendant la première guerre mondiale entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie. On compte 12 batailles qui se déroulèrent entre juin 1915 et septembre 1917. La particularité de ces batailles est qu’ils eurent lieu dans un environnement montagneux. Le fleuve de la Soča était alors un lieu stratégique car situé à la frontière et constituant une barrière naturelle. Les combats qui se passèrent dans la vallée furent particulièrement sanglants. Le nombre de soldats morts est estimé à 500 000 dont 300 000 italiens et 200 000 austro-hongrois. Sans compter les pertes humaines du côté des civils.

La douzième bataille de l’Isonzo, plus connue sous le nom de bataille de Caporetto (aujourd’hui Kobarid en Slovénie), est la dernière de cette ligne de front, marquée par une cinglante défaite des Italiens qui durent se replier en territoire transalpin. Cet évènement est d’ailleurs décrit par Ernest Hemingway dans son roman de style autobiographique l’Adieu aux armes. Ambulancier sur le front, Hemingway fut d’ailleurs blessé par un tir de mortier dans les environs de Gorizia.

Source : www.slovenie-voyage.com

À faire et à voir en descendant la vallée de la Soča

Camp Jelinc

La ferme-camping de Jelinc est un lieu un peu «roots» mais plutôt écolo et très convivial. Arrivé en fin d’après-midi, nous n’avons eu le droit que de nous garer sur le bord du chemin avec les autres véhicules : c’est le problème des vacances en haute saison… Le lieu est bien aménagé, en bordure de rivière avec un kiosque pour se retrouver autour du feu. De plus, le camping est situé à quelques mètres des meilleurs spots sur la Soča… En fait, c’est le pied !! Si on avait un camping à recommander en Slovénie, ce serait celui-ci, sans aucun doute.

https://www.campercontact.com/fr/slovenie/tolmin/soca/49957/camp-jelinc

Šunikov Vodni Gaj

Après Velika Korita Soče, nous quittons le cours de la Soča pour suivre celui de la Lepenjica et constater que les autres rivières sont aussi très belles. Šunikov Vodni Gaj est un parc naturel en miniature composé de nombreuses cascades, vasques et petits ponts en forêt. Un petit univers réputé féérique que l’on ne pourra malheureusement qu’apercevoir rapidement… le travail vient parfois troubler nos voyages et une simple conversation téléphonique peut devenir compliquée lorsque l’on se trouve en pleine nature!

La cascade de Kozjak

Nous continuons notre route en suivant la Soča à travers le Triglav et passons la nuit au Kamp Koren où les caravanes sont un peu trop sédentarisées à notre goût et les sanitaires dégagent une odeur assez désagréable… Le lendemain, nous nous rendons à la cascade de Kozjak et découvrons en pleine forêt que l’accès est payant !! Je ne renonce pas même si la pratique me surprend désagréablement. De plus en plus de spots naturels slovènes deviennent payant pour limiter la surfréquentation estivale et récolter des fonds pour entretenir les lieux. C’est la rançon du succès… Quelques minutes plus tard, je découvre ce joli filet d’eau au fond de sa grotte…

Il faut l’avouer, la cascade est très photogénique !

Goriska Brda

Nous poursuivons notre itinéraire le long de la Soča et faisons l’impasse sur les gorges de Tolmin. Il a fallu faire des choix lors de la préparation de notre itinéraire et nous avons choisi de faire les gorges de Vintgar, mais si vous avez le temps, je pense que les gorges de Tolmin doivent être magnifiques et peut-être moins fréquentées que celles de Vintgar. Nous quittons donc les montagnes du Triglav pour descendre plus au sud, dans la région viticole de Goriška Brda, aussi appelée la «Toscane slovène». La tour de Gonjače nous offre un excellent panorama, notamment sur le charmant village de Šmartno.

Initialement, nous voulions grimper le Sabotin avant la fin de la journée et découvrir ses tunnels et ses vestiges de la Première Guerre mondiale. Le Monte Sabotino ou Mont Sabotin, constitue une frontière entre la Slovénie et l’Italie, et fut le théâtre d’affrontements durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, un guide nous explique que les tunnels se font uniquement en visite guidée et qu’il est trop tard… Tant pis, de toute façon, on est déjà bien fatigué de cette journée à plus de 30° et il nous faut rouler encore un peu pour rejoindre Rakov Škocjan avant la nuit, en pleine région karstique…

Petit pont naturel (Mali Naravni Most)

Le parcours commence par une petite marche en sous-bois qui nous amène très vite à la plus remarquable des formations de Rakov Škocjan : Mali naravni Most ou « Petit pont ».

Ce petit pont naturel est le résultat de l’effondrement de deux dolines dans la cavité creusée par la rivière Rak. Ce principe karstique se retrouve à plusieurs endroits et a façonné ces grottes immenses, maintenant recouvertes de végétation. Vu d’en haut, la nature nous offre un beau spectacle mais il faut bien-sûr continuer le sentier et descendre dans la gorge pour apprécier pleinement cette architecture naturelle.

Grand pont naturel (Veliki Naravni Most)

Après cette belle découverte, nous reprenons le van pour jeter un œil au Grand pont, à l’autre bout du parcours. Celui-ci est sûrement très agréable à faire en totalité mais nous préférons optimiser le temps disponible pour cette journée.

Cette cavité est assez impressionnante bien qu’en fin d’été, la rivière est asséchée au niveau du pont : le lit de la rivière est bien moins charmant que le cours d’eau…

Le Parc Rakov Škocjan

Le parc Rakov Škocjan est protégé depuis 1949 en étant le premier parc régional de Slovénie. Avec le lac Cerknica et la grotte de Križna jama , la vallée de Rakov Škocjan a été désignée zone humide d’importance internationale – Site Ramsar.

Rakov Škocjan est l’un de nos meilleurs souvenir de Slovénie. Nous avons parcouru ces jardins « préhistoriques » dans la quiétude la plus totale, entre ciel et terre, nous avons découvert une « forêt souterraine », des arbres dans le ciel, le murmure de l’eau, le doux froissement des fougères, le clair obscur permanent, nos sens étaient submergés et nous sommes repartis emplis d’émotions.