Ce n’est pas que ce lieu soit incroyable ou que le dolmen soit unique au monde, ce petit plateau n’offre même pas une vue sensationnelle comme nous avons pu en profiter pendant notre séjour auvergnat. Rien de tout cela. Pourtant, dès notre arrivée, nous nous sommes sentis à l’aise, au calme, loin des habitations et entourés par une bienveillance peut-être un peu… surnaturelle !

Mais qu’est-ce que c’est, le Dolmen de la Grotte ?

La Grotte aux fées ou Dolmen de la Grotta est en fait une allée couverte de dix mètres environ située à environ 800 mètres d’altitude. Selon l’archéologue et médecin Michel Gruet, il s’agit d’un authentique dolmen à portique dont la dalle de couverture serait disparue. D’après le plan dressé par Jean-Baptiste Bouillet en 1846, l’édifice comportait alors treize orthostates, délimitant un couloir, une antichambre et une chambre. Le cloisonnement interne était constitué de deux dalles séparant le couloir de l’antichambre et deux autres séparant l’antichambre de la chambre. Le chevet était lui-même constitué de deux dalles contiguës. Le tout était recouvert de deux à trois tables de couverture dont une, en trachyte rapportée du Mont-Dore selon Bouillet, qui fut brisée à deux reprises par la foudre en 1835 et 1853, et dont il ne demeure aucun vestige.

L’abbé Croizet, prêtre et archéologue, fouilla le monument en 1840 et découvrit des haches en pierre, des coquilles d’huîtres, des pierres de fronde et quelques objets indéterminés. Une hache en bronze fut découverte à proximité de l’édifice. L’ensemble de ce matériel a désormais disparu. La construction fut alors datée du Néolithique avec une réutilisation à l’Age de Bronze.

Énergie & astronomie

Même si le lieu n’est pas impressionnant en soit (il a même servi de terrain de foot puisqu’il y avait encore les cages), ce lieu est propice à la rêverie, au repos, sous le soleil d’été en Auvergne, et c’est bien ce qui nous a marqué. Une fois garé sur le petit parking herbeux près du panneau d’informations illisibles du Dolmen de la Grotta, notre après-midi fut consacrée à écouter le chant des oiseaux et le vrombissement des bourdons.

La nuit venue, ce fameux amas mégalithique s’est transformé en terrain de jeu pour photographe. Après quelques essais d’éclairage au centre et à l’extérieur de l’allée couverte, je pris quelques clichés dont je suis assez satisfait. Le ciel est parfaitement clair et la Voie lactée se distingue nettement à l’œil nu. Pour un citadin comme moi, c’est un évènement en soi ! Vers minuit, je range le matériel et je regagne le fourgon pour y passer une bonne nuit avec des étoiles plein les yeux.

Que ce soit l’énergie des mégalithes ou le repos, ce petit coin perdu des touristes et des villageois nous a paru merveilleux en nous offrant ce dont on avait besoin : du calme, de l’intimité, de la nature et une vue dégagée.

Des paysages fascinants

Le Landmannalaugar est l’un des endroits les plus fascinants des Highlands islandais, et même de toute l’Islande. C’est un endroit dont la plupart des gens tombent amoureux dès qu’ils visitent cette extraordinaire création de la nature. Ce lieu unique est situé à 600 mètres d’altitude et il est surtout connu pour son point de départ de la célèbre randonnée de quatre jours sur le sentier du Laugavegur. Heureusement le Landmannalaugar propose aussi des sentiers de randonnée plus courts, avec des paysages non moins époustouflants.

C’est un peu le pays des merveilles pour les photographes avec une variété infinie de formations géologiques, de sources chaudes fumantes, de champs de lave, de rivières, de ruisseaux, de ravins, de canyons, de volcans et de montagnes de rhyolite qui changent de couleur d’une heure à l’autre selon l’humeur du soleil et des nuages. Cette région isolée n’est faisable que l’été. En dehors de cette période, elle est souvent enneigée ou balayée par de violents blizzards. 

Un système volcanique unique

Le Landmannalaugar fait partie du système volcanique unique du glacier Torfajökull. Son énorme caldeira de 12 km par 18, se trouve au sud du Landmannalaugar. Il y a des centaines de milliers d’années, sa chambre magmatique s’est vidée et effondrée. La particularité de ce volcan vient du fait que son magma était beaucoup plus acide que la plupart des autres. Il a produit de la rhyolite au lieu du basalte, qui est beaucoup plus courant. Depuis l’effondrement des caldeiras, l’activité géothermique, les sources chaudes, l’érosion, la glace et d’autres phénomènes géologiques ont remodelé et façonné toute la région en une merveille naturelle irrésistible et unique. Aujourd’hui, le relief de la caldeira et des montagnes voisines comme le Landmannalaugar est peut-être l’un des paysages les plus incroyables que vous puissiez voir sur la planète. 

Les infrastructures du Landmannalaugar

Ces dernières années, le Landmannalaugar est devenu une sorte de camp de base pour les randonneurs qui font le sentier du Laugavegur jusqu’à Þórsmörk. Il est également populaire parmi les touristes qui visitent pendant quelques jours pour parcourir les sentiers les plus courts et admirer cette perle des Highlands. L’Association islandaise de tourisme (Ferðafélag Íslands) dispose d’un centre de services qui abrite 80 personnes, d’un terrain de camping, de toilettes, de douches, de lavabos et de l’eau chaude. Cependant, ne comptez pas recharger votre téléphone portable car il n’y a pas d’électricité… 

Le camping est en fait une simple zone caillouteuse réservée aux tentes qui sont la plupart du temps, maintenues par des pierres, qui sont nombreuses ici. En fait, il presqu’impossible de planter une sardine dans cette caillasse. Le camping et le parking pour 4×4 sont payants, contribution essentielle pour l’entretien de ces installations dans une zone aussi reculée et sauvage.

Pendant l’été, de fin juin à fin août, il y a une petite épicerie qui propose des produits de première nécessité. Cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur ce magasin pour vos repas si vous faites la rando du Laugavegur ou décidez de rester quelques jours dans le Landmannalaugar. C’est surtout pour une urgence. 

La piscine géothermique du Landmannalaugar

Plonger dans la piscine géothermique de Landmannalaugar est très populaire parmi les touristes ainsi que les Islandais depuis des décennies. La piscine n’est qu’à quelques pas du centre de service au bord du champ de lave de Laugahraun. C’est une piscine alimentée par des courants froids et chauds venant de sous la lave qui se mélangent à l’eau de la piscine. Pour les randonneurs qui visitent le Landmannalaugar pour une journée ou même quelques jours, c’est très relaxant de se détendre dans l’eau chaude à la fin de la journée. 

Finalement, la météo nous a épargnés de fortes pluies même si nous n’avons que rarement enlevé la capuche de la journée. Même sous la grisaille, ces paysages sont saisissants. Lorsque je revois les photos quelques années après, j’ai encore du mal à croire que ces montagnes soient bien réelles, et pourtant… on y était !

Point de vue géologique sur le Quiraing

Le Quiraing est une formation géologique d’origine volcanique, née d’un glissement de terrain sur le Trotternish, une péninsule de l’île de Skye. Parce qu’il est toujours en mouvement, la route qui passe tout près est surveillée chaque année par des balises.

Le Trotternish est le lieu du plus grand glissement de terrain encore actif de Grande-Bretagne et s’étend sur 2 km. Tout le massif glisse vers l’est en raison du poids des coulés de lave qui se superposent (24 coulées pour 300m d’épaisseur) sur une couche sédimentaire moins dense.

Ces paysages sont magnifiques, nous regrettons de ne pas y passer plus de temps mais journée promet d’être longue et riche en émotions…

Mala Korita Soče

En slovène, “korita” signifie “gorges”. Mala Korita Soče signifie « Petites Gorges de la Soča ». C’est la partie que j’ai le plus photographié car nous y avons passé une petite matinée en suivant le chemin qui longe la rivière. Nous avons passé la nuit précédente au Camp Jelinc, situé au départ du sentier et il était donc naturel pour nous de découvrir les petites gorges en premier.

La pêche à la mouche dans la Soča

La Soča et ses affluents ont la réputation d’être une destination extraordinaire pour la pêche à la mouche, qui est la seule technique de pêche autorisée sur place. Celle-ci est très estimée des connaisseurs qui sont gagnés par une satisfaction toute particulière lorsqu’ils attrapent une truite marbrée, la truite endémique des rivières alpines d’Italie et de Slovénie.

Velika Korita Soče

Velika Korita Soče sont les grandes gorges de la Soča ». Situées un peu plus bas sur le cours de la rivière, ces gorges sont effectivement plus profondes et donc plus prisées des baigneurs et des touristes. Elles valent bien le coup d’œil mais nous ne sommes pas restés très longtemps, préférant rejoindre notre prochaine destination : Sunikov Vodni Gaj.

Histoire : les batailles de l’Isonzo 

Le front de l’Isonzo désigne les combats féroces qui se sont déroulés pendant la première guerre mondiale entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie. On compte 12 batailles qui se déroulèrent entre juin 1915 et septembre 1917. La particularité de ces batailles est qu’ils eurent lieu dans un environnement montagneux. Le fleuve de la Soča était alors un lieu stratégique car situé à la frontière et constituant une barrière naturelle. Les combats qui se passèrent dans la vallée furent particulièrement sanglants. Le nombre de soldats morts est estimé à 500 000 dont 300 000 italiens et 200 000 austro-hongrois. Sans compter les pertes humaines du côté des civils.

La douzième bataille de l’Isonzo, plus connue sous le nom de bataille de Caporetto (aujourd’hui Kobarid en Slovénie), est la dernière de cette ligne de front, marquée par une cinglante défaite des Italiens qui durent se replier en territoire transalpin. Cet évènement est d’ailleurs décrit par Ernest Hemingway dans son roman de style autobiographique l’Adieu aux armes. Ambulancier sur le front, Hemingway fut d’ailleurs blessé par un tir de mortier dans les environs de Gorizia.

Source : www.slovenie-voyage.com

À faire et à voir en descendant la vallée de la Soča

Camp Jelinc

La ferme-camping de Jelinc est un lieu un peu «roots» mais plutôt écolo et très convivial. Arrivé en fin d’après-midi, nous n’avons eu le droit que de nous garer sur le bord du chemin avec les autres véhicules : c’est le problème des vacances en haute saison… Le lieu est bien aménagé, en bordure de rivière avec un kiosque pour se retrouver autour du feu. De plus, le camping est situé à quelques mètres des meilleurs spots sur la Soča… En fait, c’est le pied !! Si on avait un camping à recommander en Slovénie, ce serait celui-ci, sans aucun doute.

https://www.campercontact.com/fr/slovenie/tolmin/soca/49957/camp-jelinc

Šunikov Vodni Gaj

Après Velika Korita Soče, nous quittons le cours de la Soča pour suivre celui de la Lepenjica et constater que les autres rivières sont aussi très belles. Šunikov Vodni Gaj est un parc naturel en miniature composé de nombreuses cascades, vasques et petits ponts en forêt. Un petit univers réputé féérique que l’on ne pourra malheureusement qu’apercevoir rapidement… le travail vient parfois troubler nos voyages et une simple conversation téléphonique peut devenir compliquée lorsque l’on se trouve en pleine nature!

La cascade de Kozjak

Nous continuons notre route en suivant la Soča à travers le Triglav et passons la nuit au Kamp Koren où les caravanes sont un peu trop sédentarisées à notre goût et les sanitaires dégagent une odeur assez désagréable… Le lendemain, nous nous rendons à la cascade de Kozjak et découvrons en pleine forêt que l’accès est payant !! Je ne renonce pas même si la pratique me surprend désagréablement. De plus en plus de spots naturels slovènes deviennent payant pour limiter la surfréquentation estivale et récolter des fonds pour entretenir les lieux. C’est la rançon du succès… Quelques minutes plus tard, je découvre ce joli filet d’eau au fond de sa grotte…

Il faut l’avouer, la cascade est très photogénique !

Goriska Brda

Nous poursuivons notre itinéraire le long de la Soča et faisons l’impasse sur les gorges de Tolmin. Il a fallu faire des choix lors de la préparation de notre itinéraire et nous avons choisi de faire les gorges de Vintgar, mais si vous avez le temps, je pense que les gorges de Tolmin doivent être magnifiques et peut-être moins fréquentées que celles de Vintgar. Nous quittons donc les montagnes du Triglav pour descendre plus au sud, dans la région viticole de Goriška Brda, aussi appelée la «Toscane slovène». La tour de Gonjače nous offre un excellent panorama, notamment sur le charmant village de Šmartno.

Initialement, nous voulions grimper le Sabotin avant la fin de la journée et découvrir ses tunnels et ses vestiges de la Première Guerre mondiale. Le Monte Sabotino ou Mont Sabotin, constitue une frontière entre la Slovénie et l’Italie, et fut le théâtre d’affrontements durant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, un guide nous explique que les tunnels se font uniquement en visite guidée et qu’il est trop tard… Tant pis, de toute façon, on est déjà bien fatigué de cette journée à plus de 30° et il nous faut rouler encore un peu pour rejoindre Rakov Škocjan avant la nuit, en pleine région karstique…

Petit pont naturel (Mali Naravni Most)

Le parcours commence par une petite marche en sous-bois qui nous amène très vite à la plus remarquable des formations de Rakov Škocjan : Mali naravni Most ou « Petit pont ».

Ce petit pont naturel est le résultat de l’effondrement de deux dolines dans la cavité creusée par la rivière Rak. Ce principe karstique se retrouve à plusieurs endroits et a façonné ces grottes immenses, maintenant recouvertes de végétation. Vu d’en haut, la nature nous offre un beau spectacle mais il faut bien-sûr continuer le sentier et descendre dans la gorge pour apprécier pleinement cette architecture naturelle.

Grand pont naturel (Veliki Naravni Most)

Après cette belle découverte, nous reprenons le van pour jeter un œil au Grand pont, à l’autre bout du parcours. Celui-ci est sûrement très agréable à faire en totalité mais nous préférons optimiser le temps disponible pour cette journée.

Cette cavité est assez impressionnante bien qu’en fin d’été, la rivière est asséchée au niveau du pont : le lit de la rivière est bien moins charmant que le cours d’eau…

Le Parc Rakov Škocjan

Le parc Rakov Škocjan est protégé depuis 1949 en étant le premier parc régional de Slovénie. Avec le lac Cerknica et la grotte de Križna jama , la vallée de Rakov Škocjan a été désignée zone humide d’importance internationale – Site Ramsar.

Rakov Škocjan est l’un de nos meilleurs souvenir de Slovénie. Nous avons parcouru ces jardins « préhistoriques » dans la quiétude la plus totale, entre ciel et terre, nous avons découvert une « forêt souterraine », des arbres dans le ciel, le murmure de l’eau, le doux froissement des fougères, le clair obscur permanent, nos sens étaient submergés et nous sommes repartis emplis d’émotions.

Au départ, l’idée était d’arriver aux Tre Cime en fin d’après-midi, de faire la randonnée jusqu’aux fameuses montagnes au soleil couchant, d’en profiter jusqu’à ce que la Voie lactée se révèle après la tombée de la nuit, puis de faire le chemin inverse à l’aide des frontales, sachant que nous connaissions la route, pour rejoindre le van sur le parking du refuge Auronzo. Mais ça ne va pas se passer comme prévu…

La route qui mène aux Tre Cime est accessible aux véhicules moyennant la somme de 30€ pour 24 heures. C’est cher mais et vous pouvez aussi monter à pied (comptez 3h A/R) mais notre but est de passer la nuit dans notre van donc pas question de faire autrement. Il faut aussi se rendre compte que ce péage sert à l’aménagement de la route et du site, à limiter la fréquentation et donc les accidents…

En fin d’après-midi, nous arrivons comme prévu et choisissons notre emplacement sur le parking, parmi les places encore disponibles entre les camping-cars et les autres vans qui sont probablement venus avec la même idée en tête que nous… Le lieu est très connu et il y a forcément du monde mais la soirée s’annonce tout de même très calme.

Nous sommes garés face à la vallée avec une vue époustouflante sur les Dolomites. Les nuages caressent les cimes et les rayons de soleil qui percent donnent à la scène un côté divin…

Et c’est là que notre plan commence à être compromis. Si à 19h, nous admirons des paysages grandioses avec une lumière magique, à 20h, il y a tellement de brouillard que l’on ne voit plus rien à 2 mètres !!
Nous sortons malgré tout, l’épisode peut ne pas durer. Nous croisons de rares randonneurs que nous entendons bien avant d’apercevoir leur silhouette se détacher de la purée de pois dans laquelle nous évoluons ! Nous savons que le départ du sentier se situe près du refuge Auronzo mais il nous est impossible de le trouver !

Nous rebroussons le chemin et rentrons dans le van, plutôt dépités.

Quelques heures plus tard, le ciel se dégage finalement et nous laisse admirer un paysage de pics montagneux léchés par la brume. Malheureusement, il est déjà tard pour entamer la marche jusqu’aux Tre Cime et rien ne dit que la brume ne revienne pas nous boucher la vue, même si le sentier est à priori assez facile, ne pas voir où l’on met les pieds serait complètement suicidaire…

Après une bonne nuit, nous entamons notre randonnée de bonne heure, enfin… en tout cas, avant que la foule déversée par les bus ne s’agglutine sur le sentier.

Il est 8h30, le chemin est large et facile, il y a peu de monde et les montagnes environnantes sont magnifiques. Une fois passé le refuge de Lavaredo, le sentier grimpe brutalement pour atteindre le col qui nous fera découvrir les fameuses « dents ».

Nous franchissons le col et prenons un peu de distance pour admirer les Tre Cime, montagnes majestueuses qui dominent le cirque où nous sommes.

Le retour est tranquille sauf sur la dernière partie où nous croisons les randonneurs de 11h : c’est un véritable troupeau, ils sont armés de bâtons pointus, ils occupent toute la largeur du sentier (qui fait pourtant bien 3 mètres) et ne vous laisseraient passer pour rien au monde ! C’est parfois impossible de les croiser en marchant, nous préférons nous arrêter sur le bord du chemin pour laisser passer les vagues de marcheurs les plus grosses… J’avais jamais vu ça !

Notre expérience des Tre Cime est finalement un peu mitigée : le site, la randonnée et les paysages sont superbes mais la sur-fréquentation l’été est un vrai fléau… Il faut y aller de bonne heure et dormir sur place est donc une bonne solution, surtout si le ciel est dégagé pendant la soirée !

Ces carrières sont très peu connues et bien à l’écart des circuits touristiques de Roussillon, du Bruoux ou de Rustrel. Voici donc les magnifiques carrières des B., celles dites « du Cinéma » et quelques paysages du Colorado Provençal pour finir.

Généralités sur les carrières d’ocre

L’ocre est une substance minérale argileuse qui peut prendre plusieurs teintes : elle est colorée en rouge par l’hématite, en jaune par la goethite ou en brune par la limonite. On s’en sert principalement comme pigment de coloration.

Le gisement d’ocre du Vaucluse est le plus important de France, peut-être du monde. Il s’agit ici des gisements qui se situent près de la ville d’Apt, principalement sur les communes de Gargas, Gignac, Roussillon, Rustrel et Villars.

Lorsque les premières carrières s’ouvrent, on peut en dénombrer 17 souterraines et 32 à ciel ouvert en 1900 et elles représentent 14 600 tonnes d’ocres. La production augmente dans les années 1910 et malgré la Première Guerre Mondiale la production va finalement atteindre son apogée avec 40 000 tonnes en 1928, dont 90% sont exportées dans le monde.

L’arrivée des colorants synthétiques va bouleverser cette industrie en plein essor et à partir de 1929, en pleine crise, la production s’effondre brutalement, le marché se resserre et certaines sociétés mettent la clé sous la porte.

Aujourd’hui la SOF est la dernière société ocrière en exploitation en France et en Europe, elle exploite le gisement de Gargas (Les Devens Longs).

On extrait l’ocre en souterrain ou à ciel ouvert. L’accès aux carrières se fait par des puits, des descenderies ou des cavages. L’exploitation en souterrain diminue progressivement dans les années 1950 pour se tourner vers le ciel ouvert. La dernière exploitation en souterrain se trouvait à Rustrel en 2003.

Une fois le minerai extrait, l’ocre est séparé du sable par des opérations de lavage et de décantation. En bout de parcours, l’eau chargée de pigment se déverse dans les bassins de décantation. Lorsque ceux-ci sont remplis d’une épaisseur de 30 à 40 cm de pigment, le contenu du bassin est découpé en briques, qui une fois sèches, sont envoyées à l’usine pour y être broyées et tamisées.

Les Carrières des B.

Situées entre le célèbre Colorado Provençal de Rustrel, et les falaises de Roussilon, les carrières des B. sont bien moins connues, mais tout aussi spectaculaires. Nous partons à la découverte des magnifiques couleurs qu’offrent les anciennes carrières, comme un Colorado en miniature, et surtout nous pénétrons dans les entrailles de la colline par ces galeries, aujourd’hui abandonnées. Il reste des vestiges de cette industrie, visibles en parcourant la colline mais nous n’irons pas plus loin, nous devons garder un peu de temps pour explorer le prochain site.

Le chemin pour accéder aux carrières n’est clairement pas très emprunté. Les buissons se resserrent contre nous et je prends un petit baton pour nous préserver des arachnides qui bien sûr, tissent leur toile entre les végétaux de chaque côté des arbustes. Pourtant le départ du sentier est bitumé, il fut un temps où les engins devaient emprunter ce chemin des dizaines de fois par jour.

Après une vingtaine de minutes, nous trouvons plusieurs entrées dans la falaise. L’atmosphère intérieure est fraiche et religieuse. Les voutes s’élèvent à une dizaine de mètres, la cathédrale semble massive pourtant nous traversons un château de sable.

Nous n’allons toutefois pas bien loin, notre matériel est plutôt rudimentaire et il n’est pas agréable de s’éloigner de la lumière solaire qui amplifie la couleur des galeries. Je me rends compte que nos pauvres lampes frontales sont bien faibles pour illuminer l’espace à une vingtaine de mètre de nous.
A l’extérieur, nous découvrons un paysage miniature mais l’absence de repère et le lit du cours d’eau asséché que nous suivons nous ramène sur le chemin du retour. Nous trouvons également quelques vestiges industriels.

Nous trouvons une entrée à ras du sol, presque ensevelie par le sable du chemin. A l’intérieur je découvre une descenderie aux couleurs vertes qui contrastent étonnement avec l’ocre des galeries précédentes. Peut-être s’agit-il de produits utilisés comme fongicides ou simplement de la peinture… La galerie descend rapidement mais je n’ai pas les moyens matériels pour explorer les profondeurs. Dommage…

Les carrières du Cinéma

Nous continuons notre tour des ocres avec la visite des carrières du « Cinéma ». En effet, un ancien décor de cinéma est toujours visible. Le sentier qui part de la route est d’abord à peine visible, puis il se transforme en tranchée, remplie d’aiguilles de pin sèches. Lorsque nous arrivons sur le site, nous rencontrons un jeune homme torse nu qui semble répéter des gestes avec une caméra… Nous lui disons simplement bonjour et nous montons un peu pour explorer les entrées que nous apercevons plus loin.

La lumière est forte et la saturation rouge est maximale. La première petite galerie traverse la montagne. La seconde, de forme triangulaire ressemble à l’entrée d’un temple. Elle est bien plus haute que l’autre, pourtant elles devaient probablement se rejoindre autrefois. Les autres galeries intérieures sont bouchées.

En sortant des cavités, nous croisons de nouveaux notre vidéaste, cette fois accompagné de deux gars qui jouent une scène devant lui avec une table dressée et une bouteille. Il nous explique qu’ils tournent une petite scène pour un clip et nous invite à prendre un chemin qui mène aux décors de cinéma.

En arrivant dans une seconde clairière, nous découvrons effectivement les vestiges d’un camp romain, d’où le nom donné aux carrières. C’est ce qu’il reste du tournage de « La Belle Histoire » de Claude Lelouch.

La couleur des parois est vraiment magnifique, on passe du rouge à l’ocre jusqu’au mauve en passant par du rose vif. Malheureusement, les entrées sont condamnées par des murs en parpaings, quoique facilement surmontables avec une petite échelle… que nous n’avons pas de toute façon. Nous profitons de ce merveilleux décor naturel, la clairière est à l’ombre, c’est parfait. En repartant, nous croisons nos artistes en sueur qui repartent en costume et leur table sous le bras dans la pinède… c’est un peu irréel !

Le Colorado Provençal

Le lendemain, nous achevons notre parcours au pays des ocres avec une balade au fameux Colorado Provençal à Rustrel. Le parcours n’est pas long mais pénible par la chaleur et le monde. Et une bonne moitié n’est pas franchement indispensable. Néanmoins, ces paysages singuliers, naturels mais façonnés par l’homme pendant des années méritent leur réputation.

La formation de l’ocre

Les variations de température et l’acidification croissante des eaux de pluie ont dégradé certains minéraux des roches granitiques anciennes du massif central pour produire des argiles et des sables siliceux.

Les gros résidus de roches granitiques ont été charriés par les cours d’eau jusqu’à la côte mais sont restées aux embouchures des anciens fleuves alors que les particules les plus fines (sables fins, limons et argiles) ont atteint la pleine mer. Le courant marin, orienté Sud Est, a alors entraîné ces particules et a formé un immense banc de sable en se développant parallèlement à la côte (à la hauteur de Montélimar à cette époque).

On retrouve actuellement ce gisement sur plus de cent kilomètres de longueur, quelques dizaines de kilomètres de large et une soixantaine de mètres d’épaisseur. Il s’étire aujourd’hui du sud de l’Ardèche jusqu’au Var.

Ce banc de sable s’est transformé petit à petit pour former 3 gisements distincts qui sont exploités dans le Vaucluse : le sable verrier vers Entraigues-sur-la-Sorgue, l’ocre dans le pays d’Apt, et la bauxite vers le Var.

La légende raconte que le vieil homme de Storr était un géant qui résidait ici. Quand il s’est étendu sur la crête à l’heure de son dernier souffle, son pouce est resté levé. The Storr fait référence au groupe de rochers qui ceinturent le vieil homme. Il s’agit d’un titre dérivé d’un mot nordique signifiant « grand homme ».

Le monolithe est impressionnant, surtout lorsqu’il est vu de loin. Plus on s’en rapproche et plus la perspective écrase le rocher et lui fait perdre ses proportions mystiques. Le panorama sur la péninsule de Trotternish est unique et inoubliable…

En continuant le sentier qui passe sous le « vieil homme », on découvre d’autres formations rocheuses singulières. L’après-midi touche à sa fin et le soleil passe derrière le Storr. De toute façon, nous ne ressentons pas l’envie d’aller plus loin sur le sentier. Nous profitons de la vue, des derniers rayons de soleil sur le paysage majestueux. En fait, nous sommes simplement calmes et heureux.

Les paysages bruts et bucoliques du Storr et du Quiraing sont visibles dans plusieurs films, dont The Wicker Man (1973), Prometheus (2012) et Snow White and the Huntsman (2012).

La descente est bien plus rapide, nous croisons sur le sentier quelques moutons écossais qui s’empressent de fuir devant nous pour nous observer de loin, une fois sécurisés par la hauteur du talus. Le parking s’est bien vidé et nous reprenons la route pour dormir en bord de mer à Staffin, après un bref arrêt à la cascade de Kilt Rock.

Cette belle vallée verdoyante est une terre magique tout droit sortie d’un livre d’histoire médiévale et mérite le détour. Il y a plusieurs endroits pour s’arrêter, profiter des panoramas et des nombreux sentiers de randonnée.

L’un d’eux mène à la Lost Valley (ou Hidden Valley), vallée glaciaire reculée où les McDonald cachaient le bétail volé…

Cette partie de l’Écosse est remplie de collines et de cascades, les paysages alternent entre les puissants massifs montagneux et les vallées parsemées de quelques lochs et villages pittoresques. Par temps brumeux ou pluvieux, l’atmosphère devient complètement fantomatique…

Sur le parking des Three Sisters, nous avons eu droit à un air de cornemuse !

L’endroit est caché de la route, il faut vraiment savoir que c’est ici. Après une petite marche de 10mn, on arrive en haut de «Jacob’s Ladder» (L’échelle de Jacob). Cet escalier est vraiment en mauvais état, ça glisse et c’est hyper raide. Franchement ça fout un peu les jetons vu d’en haut mais c’est pas si difficile. Une fois en bas, on découvre ce lieu magnifique mais on est vite bloqué, la hauteur du cours d’eau ne nous permet pas d’aller très loin.

Il faut savoir que le niveau des eaux peut augmenter rapidement en période de pluie et la visite peut devenir vraiment dangereuse. Donc, il vaut mieux s’y aventurer lorsqu’il ne pleut pas, ne serait-ce que pour pouvoir monter et descendre l’Échelle de Jacob dans les meilleures conditions.