Des paysages fascinants

Le Landmannalaugar est l’un des endroits les plus fascinants des Highlands islandais, et même de toute l’Islande. C’est un endroit dont la plupart des gens tombent amoureux dès qu’ils visitent cette extraordinaire création de la nature. Ce lieu unique est situé à 600 mètres d’altitude et il est surtout connu pour son point de départ de la célèbre randonnée de quatre jours sur le sentier du Laugavegur. Heureusement le Landmannalaugar propose aussi des sentiers de randonnée plus courts, avec des paysages non moins époustouflants.

C’est un peu le pays des merveilles pour les photographes avec une variété infinie de formations géologiques, de sources chaudes fumantes, de champs de lave, de rivières, de ruisseaux, de ravins, de canyons, de volcans et de montagnes de rhyolite qui changent de couleur d’une heure à l’autre selon l’humeur du soleil et des nuages. Cette région isolée n’est faisable que l’été. En dehors de cette période, elle est souvent enneigée ou balayée par de violents blizzards. 

Un système volcanique unique

Le Landmannalaugar fait partie du système volcanique unique du glacier Torfajökull. Son énorme caldeira de 12 km par 18, se trouve au sud du Landmannalaugar. Il y a des centaines de milliers d’années, sa chambre magmatique s’est vidée et effondrée. La particularité de ce volcan vient du fait que son magma était beaucoup plus acide que la plupart des autres. Il a produit de la rhyolite au lieu du basalte, qui est beaucoup plus courant. Depuis l’effondrement des caldeiras, l’activité géothermique, les sources chaudes, l’érosion, la glace et d’autres phénomènes géologiques ont remodelé et façonné toute la région en une merveille naturelle irrésistible et unique. Aujourd’hui, le relief de la caldeira et des montagnes voisines comme le Landmannalaugar est peut-être l’un des paysages les plus incroyables que vous puissiez voir sur la planète. 

Les infrastructures du Landmannalaugar

Ces dernières années, le Landmannalaugar est devenu une sorte de camp de base pour les randonneurs qui font le sentier du Laugavegur jusqu’à Þórsmörk. Il est également populaire parmi les touristes qui visitent pendant quelques jours pour parcourir les sentiers les plus courts et admirer cette perle des Highlands. L’Association islandaise de tourisme (Ferðafélag Íslands) dispose d’un centre de services qui abrite 80 personnes, d’un terrain de camping, de toilettes, de douches, de lavabos et de l’eau chaude. Cependant, ne comptez pas recharger votre téléphone portable car il n’y a pas d’électricité… 

Le camping est en fait une simple zone caillouteuse réservée aux tentes qui sont la plupart du temps, maintenues par des pierres, qui sont nombreuses ici. En fait, il presqu’impossible de planter une sardine dans cette caillasse. Le camping et le parking pour 4×4 sont payants, contribution essentielle pour l’entretien de ces installations dans une zone aussi reculée et sauvage.

Pendant l’été, de fin juin à fin août, il y a une petite épicerie qui propose des produits de première nécessité. Cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur ce magasin pour vos repas si vous faites la rando du Laugavegur ou décidez de rester quelques jours dans le Landmannalaugar. C’est surtout pour une urgence. 

La piscine géothermique du Landmannalaugar

Plonger dans la piscine géothermique de Landmannalaugar est très populaire parmi les touristes ainsi que les Islandais depuis des décennies. La piscine n’est qu’à quelques pas du centre de service au bord du champ de lave de Laugahraun. C’est une piscine alimentée par des courants froids et chauds venant de sous la lave qui se mélangent à l’eau de la piscine. Pour les randonneurs qui visitent le Landmannalaugar pour une journée ou même quelques jours, c’est très relaxant de se détendre dans l’eau chaude à la fin de la journée. 

Finalement, la météo nous a épargnés de fortes pluies même si nous n’avons que rarement enlevé la capuche de la journée. Même sous la grisaille, ces paysages sont saisissants. Lorsque je revois les photos quelques années après, j’ai encore du mal à croire que ces montagnes soient bien réelles, et pourtant… on y était !

Le sommet du Teide

Le Teide est une formation volcanique située sur une ancienne et gigantesque dépression constituée par deux semi-caldeiras séparées entre elles par les Roques de García. La caldeira est située à une altitude moyenne de 2000 mètres.

Le Teide et ses 3718 mètres (le plus haut sommet d’Espagne et 3^ème plus grand volcan du monde) est l’élément incontournable de toute visite à Tenerife. Le sommet est accessible après une randonnée de 5 à 6 heures mais nous choisissons la facilité et prenons le téléphérique qui permet de grimper un peu plus de 1000 mètres en 8 minutes. Malheureusement, si le ciel est dégagé au sommet, la vue sur la grande caldera (17 km de diamètre) est masquée par la brume. Pour une fois la vue est plus belle d’en-bas que d’en haut… Dommage !

Le téléphérique s’arrête à La Rambleta, à 3 555 mètres d’altitude. Bien qu’il y ait encore des gens en t-shirt et en tongs à la sortie du téléphérique, les températures sont glaciales ! Nous déambulons au milieu d’un désert de roche, nos pas sont lourds, notre souffle est court, l’ambiance est d’un autre monde…

Il reste un peu plus de 200 mètres à gravir pour atteindre le sommet. Malheureusement, l’accès au sentier est encadré et il est nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale en la demandant par internet bien à l’avance. Un autre moyen d’accéder au sommet est de passer la nuit au refuge, ainsi il n’y a pas besoin d’autorisation pour admirer le lever du soleil, du moment que vous avez quitté le sentier avant neuf heures du matin. Pour nous, les plannings étaient complets depuis plus d’un mois…

Le spectacle du lever du soleil avec l’ombre du Teide qui se projète sur un océan de nuage doit être une expérience grisante mais ce ne sera pas pour nous !

Las Minas de San José

Les mines de San José sont un paysage de plaines de gravillons dorés et de roches aux formes alambiquées. Ce paysage surnaturel est un des lieux favoris des photographes et des réalisateurs de cinéma. De nombreux films ont été tournés ici, comme  » La Colère des Titans  » en 2012.

Los Azulejos et la plaine de Ucanca

De nombreux points de vue sont aménagés sur la route TF 21 qui traverse la Caldera de Las Cañadas. L’un d’eux permet d’apprécier Los Azulejos, une zone où différentes actions volcaniques ont donné naissance à des hydrates de fer, responsables de la coloration bleu verdâtre du paysage.

Los Roques de Garcia

Les formes étonnantes des roques (rochers) de García, avec le Teide en toile de fond, représentent l’image la plus typique du Parque Nacional du Teide. Le plus célèbre de ces monolithes est le rocher Cinchado, qui ressemble à un énorme champignon qui défie toute gravité avec son inclination et sa forme irrégulière. Les rochers font partie d’une « digue » volcanique qui a résisté à l’érosion pendant des siècles.

Les routes TF21 et TF 24

Parmi les routes qui mènent au Parc national du Teide, la route TF21 qui vient de la Orotava et la route des crêtes, la TF24 sont vraiment les plus belles. La TF24 traverse principalement la forêt de pins canariens puis rejoint la TF21 aux abords du parc. De nombreux belvédères permettent d’apprécier le paysage exubérant de Tenerife : ses déserts, ses forêts, son volcan emblématique et son océan de coton…

Le lac de Mývatn

Le lac est le quatrième plus grand lac du pays et il est classé réserve naturelle. Il est peu profond mais on y trouve énormément de poissons. De nombreux oiseaux viennent également s’y abriter. D’ailleurs le lac est surnommé « lac des moucherons », en été avec la fonte des neiges, ils sont nombreux autour de cette étendue d’eau et les oiseaux en font probablement leur casse-croûte.

Le lac est parsemé d’îlots et le paysage est complètement différent selon le point de vue choisi.

Námafjáll

Le site de Námafjáll, également connu sous le nom de Hverir, fournit presque toutes les manifestations d’origines volcaniques : solfatares, marmites de boue, fumerolles… L’endroit est impressionnant, avec des couleurs allant de l’ocre au jaune soufre et au noir de lave ou à l’argile grise, ainsi que de la mousse verte isolée, contrastant fortement avec le bleu du ciel. Cet endroit est clairement l’une des attractions les plus intéressantes de la région.

À peine sorti du van, on sent l’odeur de soufre (genre « œuf pourri ») et on aperçoit des vapeurs blanches qui se répandent sur le sol avec le vent. Un petit sentier permet de faire le tour du site et de passer entre les marmites bouillonnantes et les petites cheminées de soufre. Ces marmites de boues se forment par l’eau de pluie, qui, lorsqu’elle s’infiltre dans le sol, se réchauffe puis se charge en gaz puis en acide sulfurique. Enfin, au contact des minéraux, elle les transforme en argile. La vapeur de certaines fumerolles atteint 100° et la température au sol monte à plus de 80° par endroit.

L’endroit est clairement un des lieux les plus intéressants et surprenant de la région de Myvatn et c’est à ne manquer sous aucun prétexte.

La grotte de Grjótagjá

La grotte de Grjótagjá fut creusée autrefois par la lave à travers la roche volcanique. Elle permet d’accéder à l’intérieur de la faille qui marque la séparation continentale dans la tectonique des plaques entre l’Europe et l’Amérique. À l’intérieur de la grotte, il y a un petit lac d’eau chaude vaporeuse et bleutée. Bien qu’aujourd’hui interdite du fait de la température de l’eau (variant entre 43° et 48°), il parait que la baignade à la tombée de la nuit reste une tradition locale.

Le volcan Hverfjall

Hverfjall qui signifie en islandais la « montagne de la source chaude » est un volcan situé côté du lac Mývatn. Il est apparu il y a 2 500 ans et culmine à environ 250 mètres pour un diamètre de 1 200 mètres. La montée est abrupte et rendue difficile par les rafales de vent qui nous envoie des poussières au visage. Mais le panorama au sommet est assez incroyable, lunaire, presqu’extra-terrestre.

Des cendres, on en a pris plein la gueule en grimpant le Hverjall… mais quelle récompense ! Une fois au sommet, on avait l’impression de piloter un volcan !

Mývatn Nature Baths

Myvatn Nature Bath est une station géothermale, comme le très connu « Blue Lagoon » près de Reykjavik. Cependant, c’est plus petit, bien moins fréquenté et on bénéficie d’une belle vue sur la région. Les bains sont ouverts jusqu’à minuit en été. Après une journée bien remplie, quel bonheur de se détendre dans une eau entre 36 et 40° !!

Des usines à nuages…

En Islande, on croise souvent des complexes industriels, pas très grands, avec assez peu de bâtiments mais d’où partent d’immenses tuyaux argentés et d’où s’échappent en permanence des fumés blanche. Nous les avons appelés amicalement “usines à nuages”. Bien sûr, ce sont des usines géothermiques qui ne fabriquent pas des cumulus ou des strato-nimbus (l’Islande est déjà bien servie au niveau des précipitations) mais qui produisent de l’électricité et surtout du chauffage en utilisant la géothermie. Celle-ci représente 30% de la production d’électricité islandaise (le reste de la production électrique est assurée par l’énergie hydraulique).

Le principal usage de l’énergie géothermique est le chauffage, la chaleur étant distribuée aux bâtiments grâce à un important réseau de chaleur, les fameux tuyaux argentés qui sillonnent les paysages islandais.

Le volcan Víti et son lac

Ce cratère a la particularité d’être rempli par une eau d’un bleu limpide. L’endroit est vraiment splendide et il est possible de faire le tour du cratère en une heure avec une vue imprenable sur la région de Myvatn et la caldeira de Krafla.

Leirhnjúkur

Leirhnjúkur est un volcan actif du système volcanique de Krafla. L’activité volcanique de Krafla a été intense au XVIII^e siècle. Plusieurs séries d’éruptions ont eu lieu entre 1724 et 1729 puis beaucoup plus récemment, entre 1975 et 1984 où elles furent accompagnées de tremblements de terre.

Les fissures du volcan Leirhnjúkur s’étendent sur près de 20 kilomètres et la coulée de lave est encore fumante, plusieurs dizaines d’années après les dernières éruptions. Le volcan est situé au centre de la caldeira de Krafla et fut l’un des endroits de la zone où les éruptions furent les plus longues et les plus violentes.

Un chemin aménagé permet de découvrir la zone. Il traverse d’abord un paysage de mousses vertes puis traverse un décor apocalyptique de roches noires et grises et de fumerolles. Pour se reposer un moment, je vous assure qu’il faut faire attention où on met ses fesses !