Des paysages fascinants

Le Landmannalaugar est l’un des endroits les plus fascinants des Highlands islandais, et même de toute l’Islande. C’est un endroit dont la plupart des gens tombent amoureux dès qu’ils visitent cette extraordinaire création de la nature. Ce lieu unique est situé à 600 mètres d’altitude et il est surtout connu pour son point de départ de la célèbre randonnée de quatre jours sur le sentier du Laugavegur. Heureusement le Landmannalaugar propose aussi des sentiers de randonnée plus courts, avec des paysages non moins époustouflants.

C’est un peu le pays des merveilles pour les photographes avec une variété infinie de formations géologiques, de sources chaudes fumantes, de champs de lave, de rivières, de ruisseaux, de ravins, de canyons, de volcans et de montagnes de rhyolite qui changent de couleur d’une heure à l’autre selon l’humeur du soleil et des nuages. Cette région isolée n’est faisable que l’été. En dehors de cette période, elle est souvent enneigée ou balayée par de violents blizzards. 

Un système volcanique unique

Le Landmannalaugar fait partie du système volcanique unique du glacier Torfajökull. Son énorme caldeira de 12 km par 18, se trouve au sud du Landmannalaugar. Il y a des centaines de milliers d’années, sa chambre magmatique s’est vidée et effondrée. La particularité de ce volcan vient du fait que son magma était beaucoup plus acide que la plupart des autres. Il a produit de la rhyolite au lieu du basalte, qui est beaucoup plus courant. Depuis l’effondrement des caldeiras, l’activité géothermique, les sources chaudes, l’érosion, la glace et d’autres phénomènes géologiques ont remodelé et façonné toute la région en une merveille naturelle irrésistible et unique. Aujourd’hui, le relief de la caldeira et des montagnes voisines comme le Landmannalaugar est peut-être l’un des paysages les plus incroyables que vous puissiez voir sur la planète. 

Les infrastructures du Landmannalaugar

Ces dernières années, le Landmannalaugar est devenu une sorte de camp de base pour les randonneurs qui font le sentier du Laugavegur jusqu’à Þórsmörk. Il est également populaire parmi les touristes qui visitent pendant quelques jours pour parcourir les sentiers les plus courts et admirer cette perle des Highlands. L’Association islandaise de tourisme (Ferðafélag Íslands) dispose d’un centre de services qui abrite 80 personnes, d’un terrain de camping, de toilettes, de douches, de lavabos et de l’eau chaude. Cependant, ne comptez pas recharger votre téléphone portable car il n’y a pas d’électricité… 

Le camping est en fait une simple zone caillouteuse réservée aux tentes qui sont la plupart du temps, maintenues par des pierres, qui sont nombreuses ici. En fait, il presqu’impossible de planter une sardine dans cette caillasse. Le camping et le parking pour 4×4 sont payants, contribution essentielle pour l’entretien de ces installations dans une zone aussi reculée et sauvage.

Pendant l’été, de fin juin à fin août, il y a une petite épicerie qui propose des produits de première nécessité. Cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur ce magasin pour vos repas si vous faites la rando du Laugavegur ou décidez de rester quelques jours dans le Landmannalaugar. C’est surtout pour une urgence. 

La piscine géothermique du Landmannalaugar

Plonger dans la piscine géothermique de Landmannalaugar est très populaire parmi les touristes ainsi que les Islandais depuis des décennies. La piscine n’est qu’à quelques pas du centre de service au bord du champ de lave de Laugahraun. C’est une piscine alimentée par des courants froids et chauds venant de sous la lave qui se mélangent à l’eau de la piscine. Pour les randonneurs qui visitent le Landmannalaugar pour une journée ou même quelques jours, c’est très relaxant de se détendre dans l’eau chaude à la fin de la journée. 

Finalement, la météo nous a épargnés de fortes pluies même si nous n’avons que rarement enlevé la capuche de la journée. Même sous la grisaille, ces paysages sont saisissants. Lorsque je revois les photos quelques années après, j’ai encore du mal à croire que ces montagnes soient bien réelles, et pourtant… on y était !

Point de vue géologique sur le Quiraing

Le Quiraing est une formation géologique d’origine volcanique, née d’un glissement de terrain sur le Trotternish, une péninsule de l’île de Skye. Parce qu’il est toujours en mouvement, la route qui passe tout près est surveillée chaque année par des balises.

Le Trotternish est le lieu du plus grand glissement de terrain encore actif de Grande-Bretagne et s’étend sur 2 km. Tout le massif glisse vers l’est en raison du poids des coulés de lave qui se superposent (24 coulées pour 300m d’épaisseur) sur une couche sédimentaire moins dense.

Ces paysages sont magnifiques, nous regrettons de ne pas y passer plus de temps mais journée promet d’être longue et riche en émotions…

Au départ, l’idée était d’arriver aux Tre Cime en fin d’après-midi, de faire la randonnée jusqu’aux fameuses montagnes au soleil couchant, d’en profiter jusqu’à ce que la Voie lactée se révèle après la tombée de la nuit, puis de faire le chemin inverse à l’aide des frontales, sachant que nous connaissions la route, pour rejoindre le van sur le parking du refuge Auronzo. Mais ça ne va pas se passer comme prévu…

La route qui mène aux Tre Cime est accessible aux véhicules moyennant la somme de 30€ pour 24 heures. C’est cher mais et vous pouvez aussi monter à pied (comptez 3h A/R) mais notre but est de passer la nuit dans notre van donc pas question de faire autrement. Il faut aussi se rendre compte que ce péage sert à l’aménagement de la route et du site, à limiter la fréquentation et donc les accidents…

En fin d’après-midi, nous arrivons comme prévu et choisissons notre emplacement sur le parking, parmi les places encore disponibles entre les camping-cars et les autres vans qui sont probablement venus avec la même idée en tête que nous… Le lieu est très connu et il y a forcément du monde mais la soirée s’annonce tout de même très calme.

Nous sommes garés face à la vallée avec une vue époustouflante sur les Dolomites. Les nuages caressent les cimes et les rayons de soleil qui percent donnent à la scène un côté divin…

Et c’est là que notre plan commence à être compromis. Si à 19h, nous admirons des paysages grandioses avec une lumière magique, à 20h, il y a tellement de brouillard que l’on ne voit plus rien à 2 mètres !!
Nous sortons malgré tout, l’épisode peut ne pas durer. Nous croisons de rares randonneurs que nous entendons bien avant d’apercevoir leur silhouette se détacher de la purée de pois dans laquelle nous évoluons ! Nous savons que le départ du sentier se situe près du refuge Auronzo mais il nous est impossible de le trouver !

Nous rebroussons le chemin et rentrons dans le van, plutôt dépités.

Quelques heures plus tard, le ciel se dégage finalement et nous laisse admirer un paysage de pics montagneux léchés par la brume. Malheureusement, il est déjà tard pour entamer la marche jusqu’aux Tre Cime et rien ne dit que la brume ne revienne pas nous boucher la vue, même si le sentier est à priori assez facile, ne pas voir où l’on met les pieds serait complètement suicidaire…

Après une bonne nuit, nous entamons notre randonnée de bonne heure, enfin… en tout cas, avant que la foule déversée par les bus ne s’agglutine sur le sentier.

Il est 8h30, le chemin est large et facile, il y a peu de monde et les montagnes environnantes sont magnifiques. Une fois passé le refuge de Lavaredo, le sentier grimpe brutalement pour atteindre le col qui nous fera découvrir les fameuses « dents ».

Nous franchissons le col et prenons un peu de distance pour admirer les Tre Cime, montagnes majestueuses qui dominent le cirque où nous sommes.

Le retour est tranquille sauf sur la dernière partie où nous croisons les randonneurs de 11h : c’est un véritable troupeau, ils sont armés de bâtons pointus, ils occupent toute la largeur du sentier (qui fait pourtant bien 3 mètres) et ne vous laisseraient passer pour rien au monde ! C’est parfois impossible de les croiser en marchant, nous préférons nous arrêter sur le bord du chemin pour laisser passer les vagues de marcheurs les plus grosses… J’avais jamais vu ça !

Notre expérience des Tre Cime est finalement un peu mitigée : le site, la randonnée et les paysages sont superbes mais la sur-fréquentation l’été est un vrai fléau… Il faut y aller de bonne heure et dormir sur place est donc une bonne solution, surtout si le ciel est dégagé pendant la soirée !

La légende raconte que le vieil homme de Storr était un géant qui résidait ici. Quand il s’est étendu sur la crête à l’heure de son dernier souffle, son pouce est resté levé. The Storr fait référence au groupe de rochers qui ceinturent le vieil homme. Il s’agit d’un titre dérivé d’un mot nordique signifiant « grand homme ».

Le monolithe est impressionnant, surtout lorsqu’il est vu de loin. Plus on s’en rapproche et plus la perspective écrase le rocher et lui fait perdre ses proportions mystiques. Le panorama sur la péninsule de Trotternish est unique et inoubliable…

En continuant le sentier qui passe sous le « vieil homme », on découvre d’autres formations rocheuses singulières. L’après-midi touche à sa fin et le soleil passe derrière le Storr. De toute façon, nous ne ressentons pas l’envie d’aller plus loin sur le sentier. Nous profitons de la vue, des derniers rayons de soleil sur le paysage majestueux. En fait, nous sommes simplement calmes et heureux.

Les paysages bruts et bucoliques du Storr et du Quiraing sont visibles dans plusieurs films, dont The Wicker Man (1973), Prometheus (2012) et Snow White and the Huntsman (2012).

La descente est bien plus rapide, nous croisons sur le sentier quelques moutons écossais qui s’empressent de fuir devant nous pour nous observer de loin, une fois sécurisés par la hauteur du talus. Le parking s’est bien vidé et nous reprenons la route pour dormir en bord de mer à Staffin, après un bref arrêt à la cascade de Kilt Rock.

Cette belle vallée verdoyante est une terre magique tout droit sortie d’un livre d’histoire médiévale et mérite le détour. Il y a plusieurs endroits pour s’arrêter, profiter des panoramas et des nombreux sentiers de randonnée.

L’un d’eux mène à la Lost Valley (ou Hidden Valley), vallée glaciaire reculée où les McDonald cachaient le bétail volé…

Cette partie de l’Écosse est remplie de collines et de cascades, les paysages alternent entre les puissants massifs montagneux et les vallées parsemées de quelques lochs et villages pittoresques. Par temps brumeux ou pluvieux, l’atmosphère devient complètement fantomatique…

Sur le parking des Three Sisters, nous avons eu droit à un air de cornemuse !

Le sommet du Teide

Le Teide est une formation volcanique située sur une ancienne et gigantesque dépression constituée par deux semi-caldeiras séparées entre elles par les Roques de García. La caldeira est située à une altitude moyenne de 2000 mètres.

Le Teide et ses 3718 mètres (le plus haut sommet d’Espagne et 3^ème plus grand volcan du monde) est l’élément incontournable de toute visite à Tenerife. Le sommet est accessible après une randonnée de 5 à 6 heures mais nous choisissons la facilité et prenons le téléphérique qui permet de grimper un peu plus de 1000 mètres en 8 minutes. Malheureusement, si le ciel est dégagé au sommet, la vue sur la grande caldera (17 km de diamètre) est masquée par la brume. Pour une fois la vue est plus belle d’en-bas que d’en haut… Dommage !

Le téléphérique s’arrête à La Rambleta, à 3 555 mètres d’altitude. Bien qu’il y ait encore des gens en t-shirt et en tongs à la sortie du téléphérique, les températures sont glaciales ! Nous déambulons au milieu d’un désert de roche, nos pas sont lourds, notre souffle est court, l’ambiance est d’un autre monde…

Il reste un peu plus de 200 mètres à gravir pour atteindre le sommet. Malheureusement, l’accès au sentier est encadré et il est nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale en la demandant par internet bien à l’avance. Un autre moyen d’accéder au sommet est de passer la nuit au refuge, ainsi il n’y a pas besoin d’autorisation pour admirer le lever du soleil, du moment que vous avez quitté le sentier avant neuf heures du matin. Pour nous, les plannings étaient complets depuis plus d’un mois…

Le spectacle du lever du soleil avec l’ombre du Teide qui se projète sur un océan de nuage doit être une expérience grisante mais ce ne sera pas pour nous !

Las Minas de San José

Les mines de San José sont un paysage de plaines de gravillons dorés et de roches aux formes alambiquées. Ce paysage surnaturel est un des lieux favoris des photographes et des réalisateurs de cinéma. De nombreux films ont été tournés ici, comme  » La Colère des Titans  » en 2012.

Los Azulejos et la plaine de Ucanca

De nombreux points de vue sont aménagés sur la route TF 21 qui traverse la Caldera de Las Cañadas. L’un d’eux permet d’apprécier Los Azulejos, une zone où différentes actions volcaniques ont donné naissance à des hydrates de fer, responsables de la coloration bleu verdâtre du paysage.

Los Roques de Garcia

Les formes étonnantes des roques (rochers) de García, avec le Teide en toile de fond, représentent l’image la plus typique du Parque Nacional du Teide. Le plus célèbre de ces monolithes est le rocher Cinchado, qui ressemble à un énorme champignon qui défie toute gravité avec son inclination et sa forme irrégulière. Les rochers font partie d’une « digue » volcanique qui a résisté à l’érosion pendant des siècles.

Les routes TF21 et TF 24

Parmi les routes qui mènent au Parc national du Teide, la route TF21 qui vient de la Orotava et la route des crêtes, la TF24 sont vraiment les plus belles. La TF24 traverse principalement la forêt de pins canariens puis rejoint la TF21 aux abords du parc. De nombreux belvédères permettent d’apprécier le paysage exubérant de Tenerife : ses déserts, ses forêts, son volcan emblématique et son océan de coton…

Le climat autour de Perpignan est assez singulier car s’il y fait souvent chaud et qu’il n’y pleut que rarement, les vents y sont fréquemment violents et le ciel couvert. Bizarrement, c’est la plupart du temps l’après-midi que les nuages envahissent le ciel et se font menaçants.

Parfois, des rayons lumineux parviennent à atteindre le lac et l’atmosphère devient magique. Lumières et ténèbres, douceur et force s’entremêlent, plongent le massif du Canigou dans le néant et nous offrent un spectacle envoûtant.

En fin d’après-midi, lorsque la colère du ciel finis d’être balayée par la Tramontane, on assiste à de magnifiques couchers de soleil. Bien que le site soit très fréquenté, l’hiver, les canards y sont plus nombreux que les promeneurs.

Historiquement, il y eut un premier lac de 150 hectares, considéré comme inutile au XIX^e siècle et asséché en 1854, au profit des agriculteurs qui le transformèrent en exploitation agricole. Finalement, la surface fut réaménagée par le Conseil général et remise en eau en 1977.

Outre l’irrigation agricole, les loisirs et la protection contre les incendies (alimentation des canadairs et hélicoptères), le lac abrite une réserve écologique sur une zone de 14 hectares et constitue une étape pour certains oiseaux migrateurs. Je n’ai pas encore eu le temps d’apprécier la « chasse » photographique de ces oiseaux mais il faudrait que j’y pense, la prochaine fois que je viendrais à Villeneuve-de-la-Raho…

Le pic du Canigou est un véritable symbole en Catalogne. J’aime voir son sommet enneigé lorsque la température au bord du lac nous fait transpirer. Cette montagne me semble rassurante, peut-être grâce son nom sympathique. L’origine étymologique de son nom est sujet à débat, en tout cas la forme moderne Canigó apparaît pour la première fois en 1300 et les catalans le nomme el Canigó.

Le ciel tourmenté n’altère en rien la sérénité des lieux, je vous recommande d’y passer une après-midi hors-saison et plus si affinité…

Au mirador du Roque de Los Muchachos, on peut profiter d’une vue impressionnante sur la gigantesque caldéra volcanique de 1 500 mètres de profondeur qui abrite une forêt de pins canariens plus bas et déclarée parc national. On peut apercevoir le pic du Teide qui dépasse des nuages, au loin mais sur la photo prise au grand angle, ce n’est pas évident. Le tapis nuageux se déverse sur la vallée et le petit sentier en pierre aménagé jusqu’au mirador nous donne l’impression de rejoindre un temple précolombien…

Le toit du monde

Le Roque est l’un des meilleurs endroit du monde pour observer les étoiles. Accessible facilement en voiture, cette zone héberge l’Observatoire Astrophysique del Roque de los Muchachos, que l’on peut visiter la journée. Passer du niveau de la mer à 2 400 mètres en moins d’une heure est assez génial, il faut le dire. Après le mirador, nous nous arrêtons de temps en temps pour figer les télescopes, géants silencieux face à leur terrain de jeu.

Le Telescopio Nazionale Galileo (littéralement en français « Télescope national Galilée »), en abrégé TNG, est le plus grand télescope italien, avec un diamètre de 3,58 mètres. Il a été mis en fonctionnement en 1998.

Le Gran Telescopio Canarias (GTC, « Grand Télescope des îles Canaries »), appelé quelquefois GranTeCan, est un télescope de 10,4 mètres de diamètre et est à ce jour, le plus grand télescope optique du monde. Son miroir principal, conçu et réalisé par l’entreprise française REOSC est entièrement piloté par un système d’optique active, est composé de 36 sections de vitrocéramiques hexagonales mesurant 1,9 m de large chacune, pour une surface totale de 75,7 m². Il est capable de fournir des images d’une résolution proche de celles prises en orbite par le télescope spatial Hubble.

D’un coût de 130 millions d’euros et de vingt années d’études, le projet GTC est le fruit d’une collaboration entre plusieurs institutions espagnoles (90 %), le Mexique, l’université de Floride (États-Unis), l’Institut d’astrophysique des Canaries (IAC) et le Fonds européen de développement régional de l’Union européenne.

En attendant la nuit, on profite d’un couché de soleil particulier, l’horizon est dégagé mais les nuages recouvrent l’océan. L’atmosphère se refroidit vite et le vent devient vite franchement froid. A une heure d’ici, c’est l’été, tongs et crustacés mais là, j’enfile vite pull, bonnet et coupe-vent pour affronter les éléments. J’ai pu testé quelques photos de la voie lactée à La Palma avant de venir ici mais les conditions n’étaient pas idéal, j’étais en zone trop urbaine et l’éclairage publique, bien qu’assez discret sur l’île (c’est une « starlight reserve »), était génant. Je suis assez impatient de découvrir le ciel nocturne comme pouvait le voir un Français il y a plus d’un siècle !!

Le crépuscule parait interminable mais les étoiles apparaissent pourtant les unes après les autres alors qu’il ne fait pas encore nuit. Au bout d’une heure ou deux, le spectacle est total : je n’ai jamais vu la célèbre Milkyway comme ça ! C’est réellement impressionnant, on a vraiment l’impression d’avoir un dôme lumineux au-dessus de la tête, on voit parfaitement la trainée globuleuse de notre galaxie et des milliards de paillettes autour…

Niveau photo, c’est plus laborieux. C’est ma première vraie tentative de capturer la Voie lactée et je fais face à un premier problème : comme il n’y a pas de lumière nulle part, et que les montagnes sont loin, je n’ai pas de sujet à cadrer dans le viseur ! J’ai bien sûr pensé aux télescopes mais je ne pouvais pas m’approcher trop près et leur balancer la lumière de ma frontale toutes les deux minutes….

Second problème, j’ai un boitier micro 4/3 et mon seul objectif vraiment grand angle ouvre à f4… les images qui en résultent sont utilisables mais il y a beaucoup de bruit ! Ça, je pouvais le prévoir mais je n’avais (encore) prévu d’investir dans un grand angle lumineux.

Dernier problème, il fait bien froid et la séance n’a rien d’agréable ! Le vent souffle, me fouette le visage et j’ai parfois un peu peur que le trépied vacille. En vérifiant les photos, elles sont toutes nettes donc l’appareil n’a pas bougé.

Finalement, après une heure ou deux le nez dans les étoiles, je décide de redescendre sur terre. Nous reprenons la route jusque Puntagorda, un peu frustré par mon expérience photographique et à la fois enivré par cette belle journée passée près des cieux.