Le lac de Mývatn

Le lac est le quatrième plus grand lac du pays et il est classé réserve naturelle. Il est peu profond mais on y trouve énormément de poissons. De nombreux oiseaux viennent également s’y abriter. D’ailleurs le lac est surnommé « lac des moucherons », en été avec la fonte des neiges, ils sont nombreux autour de cette étendue d’eau et les oiseaux en font probablement leur casse-croûte.

Le lac est parsemé d’îlots et le paysage est complètement différent selon le point de vue choisi.

Námafjáll

Le site de Námafjáll, également connu sous le nom de Hverir, fournit presque toutes les manifestations d’origines volcaniques : solfatares, marmites de boue, fumerolles… L’endroit est impressionnant, avec des couleurs allant de l’ocre au jaune soufre et au noir de lave ou à l’argile grise, ainsi que de la mousse verte isolée, contrastant fortement avec le bleu du ciel. Cet endroit est clairement l’une des attractions les plus intéressantes de la région.

À peine sorti du van, on sent l’odeur de soufre (genre « œuf pourri ») et on aperçoit des vapeurs blanches qui se répandent sur le sol avec le vent. Un petit sentier permet de faire le tour du site et de passer entre les marmites bouillonnantes et les petites cheminées de soufre. Ces marmites de boues se forment par l’eau de pluie, qui, lorsqu’elle s’infiltre dans le sol, se réchauffe puis se charge en gaz puis en acide sulfurique. Enfin, au contact des minéraux, elle les transforme en argile. La vapeur de certaines fumerolles atteint 100° et la température au sol monte à plus de 80° par endroit.

L’endroit est clairement un des lieux les plus intéressants et surprenant de la région de Myvatn et c’est à ne manquer sous aucun prétexte.

La grotte de Grjótagjá

La grotte de Grjótagjá fut creusée autrefois par la lave à travers la roche volcanique. Elle permet d’accéder à l’intérieur de la faille qui marque la séparation continentale dans la tectonique des plaques entre l’Europe et l’Amérique. À l’intérieur de la grotte, il y a un petit lac d’eau chaude vaporeuse et bleutée. Bien qu’aujourd’hui interdite du fait de la température de l’eau (variant entre 43° et 48°), il parait que la baignade à la tombée de la nuit reste une tradition locale.

Le volcan Hverfjall

Hverfjall qui signifie en islandais la « montagne de la source chaude » est un volcan situé côté du lac Mývatn. Il est apparu il y a 2 500 ans et culmine à environ 250 mètres pour un diamètre de 1 200 mètres. La montée est abrupte et rendue difficile par les rafales de vent qui nous envoie des poussières au visage. Mais le panorama au sommet est assez incroyable, lunaire, presqu’extra-terrestre.

Des cendres, on en a pris plein la gueule en grimpant le Hverjall… mais quelle récompense ! Une fois au sommet, on avait l’impression de piloter un volcan !

Mývatn Nature Baths

Myvatn Nature Bath est une station géothermale, comme le très connu « Blue Lagoon » près de Reykjavik. Cependant, c’est plus petit, bien moins fréquenté et on bénéficie d’une belle vue sur la région. Les bains sont ouverts jusqu’à minuit en été. Après une journée bien remplie, quel bonheur de se détendre dans une eau entre 36 et 40° !!

Des usines à nuages…

En Islande, on croise souvent des complexes industriels, pas très grands, avec assez peu de bâtiments mais d’où partent d’immenses tuyaux argentés et d’où s’échappent en permanence des fumés blanche. Nous les avons appelés amicalement “usines à nuages”. Bien sûr, ce sont des usines géothermiques qui ne fabriquent pas des cumulus ou des strato-nimbus (l’Islande est déjà bien servie au niveau des précipitations) mais qui produisent de l’électricité et surtout du chauffage en utilisant la géothermie. Celle-ci représente 30% de la production d’électricité islandaise (le reste de la production électrique est assurée par l’énergie hydraulique).

Le principal usage de l’énergie géothermique est le chauffage, la chaleur étant distribuée aux bâtiments grâce à un important réseau de chaleur, les fameux tuyaux argentés qui sillonnent les paysages islandais.

Le volcan Víti et son lac

Ce cratère a la particularité d’être rempli par une eau d’un bleu limpide. L’endroit est vraiment splendide et il est possible de faire le tour du cratère en une heure avec une vue imprenable sur la région de Myvatn et la caldeira de Krafla.

Leirhnjúkur

Leirhnjúkur est un volcan actif du système volcanique de Krafla. L’activité volcanique de Krafla a été intense au XVIII^e siècle. Plusieurs séries d’éruptions ont eu lieu entre 1724 et 1729 puis beaucoup plus récemment, entre 1975 et 1984 où elles furent accompagnées de tremblements de terre.

Les fissures du volcan Leirhnjúkur s’étendent sur près de 20 kilomètres et la coulée de lave est encore fumante, plusieurs dizaines d’années après les dernières éruptions. Le volcan est situé au centre de la caldeira de Krafla et fut l’un des endroits de la zone où les éruptions furent les plus longues et les plus violentes.

Un chemin aménagé permet de découvrir la zone. Il traverse d’abord un paysage de mousses vertes puis traverse un décor apocalyptique de roches noires et grises et de fumerolles. Pour se reposer un moment, je vous assure qu’il faut faire attention où on met ses fesses !

Le climat autour de Perpignan est assez singulier car s’il y fait souvent chaud et qu’il n’y pleut que rarement, les vents y sont fréquemment violents et le ciel couvert. Bizarrement, c’est la plupart du temps l’après-midi que les nuages envahissent le ciel et se font menaçants.

Parfois, des rayons lumineux parviennent à atteindre le lac et l’atmosphère devient magique. Lumières et ténèbres, douceur et force s’entremêlent, plongent le massif du Canigou dans le néant et nous offrent un spectacle envoûtant.

En fin d’après-midi, lorsque la colère du ciel finis d’être balayée par la Tramontane, on assiste à de magnifiques couchers de soleil. Bien que le site soit très fréquenté, l’hiver, les canards y sont plus nombreux que les promeneurs.

Historiquement, il y eut un premier lac de 150 hectares, considéré comme inutile au XIX^e siècle et asséché en 1854, au profit des agriculteurs qui le transformèrent en exploitation agricole. Finalement, la surface fut réaménagée par le Conseil général et remise en eau en 1977.

Outre l’irrigation agricole, les loisirs et la protection contre les incendies (alimentation des canadairs et hélicoptères), le lac abrite une réserve écologique sur une zone de 14 hectares et constitue une étape pour certains oiseaux migrateurs. Je n’ai pas encore eu le temps d’apprécier la « chasse » photographique de ces oiseaux mais il faudrait que j’y pense, la prochaine fois que je viendrais à Villeneuve-de-la-Raho…

Le pic du Canigou est un véritable symbole en Catalogne. J’aime voir son sommet enneigé lorsque la température au bord du lac nous fait transpirer. Cette montagne me semble rassurante, peut-être grâce son nom sympathique. L’origine étymologique de son nom est sujet à débat, en tout cas la forme moderne Canigó apparaît pour la première fois en 1300 et les catalans le nomme el Canigó.

Le ciel tourmenté n’altère en rien la sérénité des lieux, je vous recommande d’y passer une après-midi hors-saison et plus si affinité…