Petit pont naturel (Mali Naravni Most)

Le parcours commence par une petite marche en sous-bois qui nous amène très vite à la plus remarquable des formations de Rakov Škocjan : Mali naravni Most ou « Petit pont ».

Ce petit pont naturel est le résultat de l’effondrement de deux dolines dans la cavité creusée par la rivière Rak. Ce principe karstique se retrouve à plusieurs endroits et a façonné ces grottes immenses, maintenant recouvertes de végétation. Vu d’en haut, la nature nous offre un beau spectacle mais il faut bien-sûr continuer le sentier et descendre dans la gorge pour apprécier pleinement cette architecture naturelle.

Grand pont naturel (Veliki Naravni Most)

Après cette belle découverte, nous reprenons le van pour jeter un œil au Grand pont, à l’autre bout du parcours. Celui-ci est sûrement très agréable à faire en totalité mais nous préférons optimiser le temps disponible pour cette journée.

Cette cavité est assez impressionnante bien qu’en fin d’été, la rivière est asséchée au niveau du pont : le lit de la rivière est bien moins charmant que le cours d’eau…

Le Parc Rakov Škocjan

Le parc Rakov Škocjan est protégé depuis 1949 en étant le premier parc régional de Slovénie. Avec le lac Cerknica et la grotte de Križna jama , la vallée de Rakov Škocjan a été désignée zone humide d’importance internationale – Site Ramsar.

Rakov Škocjan est l’un de nos meilleurs souvenir de Slovénie. Nous avons parcouru ces jardins « préhistoriques » dans la quiétude la plus totale, entre ciel et terre, nous avons découvert une « forêt souterraine », des arbres dans le ciel, le murmure de l’eau, le doux froissement des fougères, le clair obscur permanent, nos sens étaient submergés et nous sommes repartis emplis d’émotions.

Le lac de Mývatn

Le lac est le quatrième plus grand lac du pays et il est classé réserve naturelle. Il est peu profond mais on y trouve énormément de poissons. De nombreux oiseaux viennent également s’y abriter. D’ailleurs le lac est surnommé « lac des moucherons », en été avec la fonte des neiges, ils sont nombreux autour de cette étendue d’eau et les oiseaux en font probablement leur casse-croûte.

Le lac est parsemé d’îlots et le paysage est complètement différent selon le point de vue choisi.

Námafjáll

Le site de Námafjáll, également connu sous le nom de Hverir, fournit presque toutes les manifestations d’origines volcaniques : solfatares, marmites de boue, fumerolles… L’endroit est impressionnant, avec des couleurs allant de l’ocre au jaune soufre et au noir de lave ou à l’argile grise, ainsi que de la mousse verte isolée, contrastant fortement avec le bleu du ciel. Cet endroit est clairement l’une des attractions les plus intéressantes de la région.

À peine sorti du van, on sent l’odeur de soufre (genre « œuf pourri ») et on aperçoit des vapeurs blanches qui se répandent sur le sol avec le vent. Un petit sentier permet de faire le tour du site et de passer entre les marmites bouillonnantes et les petites cheminées de soufre. Ces marmites de boues se forment par l’eau de pluie, qui, lorsqu’elle s’infiltre dans le sol, se réchauffe puis se charge en gaz puis en acide sulfurique. Enfin, au contact des minéraux, elle les transforme en argile. La vapeur de certaines fumerolles atteint 100° et la température au sol monte à plus de 80° par endroit.

L’endroit est clairement un des lieux les plus intéressants et surprenant de la région de Myvatn et c’est à ne manquer sous aucun prétexte.

La grotte de Grjótagjá

La grotte de Grjótagjá fut creusée autrefois par la lave à travers la roche volcanique. Elle permet d’accéder à l’intérieur de la faille qui marque la séparation continentale dans la tectonique des plaques entre l’Europe et l’Amérique. À l’intérieur de la grotte, il y a un petit lac d’eau chaude vaporeuse et bleutée. Bien qu’aujourd’hui interdite du fait de la température de l’eau (variant entre 43° et 48°), il parait que la baignade à la tombée de la nuit reste une tradition locale.

Le volcan Hverfjall

Hverfjall qui signifie en islandais la « montagne de la source chaude » est un volcan situé côté du lac Mývatn. Il est apparu il y a 2 500 ans et culmine à environ 250 mètres pour un diamètre de 1 200 mètres. La montée est abrupte et rendue difficile par les rafales de vent qui nous envoie des poussières au visage. Mais le panorama au sommet est assez incroyable, lunaire, presqu’extra-terrestre.

Des cendres, on en a pris plein la gueule en grimpant le Hverjall… mais quelle récompense ! Une fois au sommet, on avait l’impression de piloter un volcan !

Mývatn Nature Baths

Myvatn Nature Bath est une station géothermale, comme le très connu « Blue Lagoon » près de Reykjavik. Cependant, c’est plus petit, bien moins fréquenté et on bénéficie d’une belle vue sur la région. Les bains sont ouverts jusqu’à minuit en été. Après une journée bien remplie, quel bonheur de se détendre dans une eau entre 36 et 40° !!

Des usines à nuages…

En Islande, on croise souvent des complexes industriels, pas très grands, avec assez peu de bâtiments mais d’où partent d’immenses tuyaux argentés et d’où s’échappent en permanence des fumés blanche. Nous les avons appelés amicalement “usines à nuages”. Bien sûr, ce sont des usines géothermiques qui ne fabriquent pas des cumulus ou des strato-nimbus (l’Islande est déjà bien servie au niveau des précipitations) mais qui produisent de l’électricité et surtout du chauffage en utilisant la géothermie. Celle-ci représente 30% de la production d’électricité islandaise (le reste de la production électrique est assurée par l’énergie hydraulique).

Le principal usage de l’énergie géothermique est le chauffage, la chaleur étant distribuée aux bâtiments grâce à un important réseau de chaleur, les fameux tuyaux argentés qui sillonnent les paysages islandais.

Le volcan Víti et son lac

Ce cratère a la particularité d’être rempli par une eau d’un bleu limpide. L’endroit est vraiment splendide et il est possible de faire le tour du cratère en une heure avec une vue imprenable sur la région de Myvatn et la caldeira de Krafla.

Leirhnjúkur

Leirhnjúkur est un volcan actif du système volcanique de Krafla. L’activité volcanique de Krafla a été intense au XVIII^e siècle. Plusieurs séries d’éruptions ont eu lieu entre 1724 et 1729 puis beaucoup plus récemment, entre 1975 et 1984 où elles furent accompagnées de tremblements de terre.

Les fissures du volcan Leirhnjúkur s’étendent sur près de 20 kilomètres et la coulée de lave est encore fumante, plusieurs dizaines d’années après les dernières éruptions. Le volcan est situé au centre de la caldeira de Krafla et fut l’un des endroits de la zone où les éruptions furent les plus longues et les plus violentes.

Un chemin aménagé permet de découvrir la zone. Il traverse d’abord un paysage de mousses vertes puis traverse un décor apocalyptique de roches noires et grises et de fumerolles. Pour se reposer un moment, je vous assure qu’il faut faire attention où on met ses fesses !

La chute de la Druise

On accède à la chute par un petit sentier abrupt et caillouteux qui rejoint les gorges d’Omblèze en 30 minutes environ. La cascade correspond à la chute de Gervanne d’une hauteur de 72 mètres. Bien qu’elle ressemble de loin à un filet d’eau en cette saison (septembre), elle est quand même impressionnante. Même à plus de 20 mètres de la cascade, le vacarme est assourdissant et le déplacement d’air est sérieux. D’après des textes anciens, cette chute d’eau semblable à un voile de mariée, exerçait un mélange d’appréhension et de fascination sur les hommes de l’époque. Quand on est à ses pieds, on comprend pourquoi !

Le plateau d’Ambel

Pour admirer les paysages, il nous faut prendre de la hauteur. Une randonnée sur le plateau d’Ambel avec ses vastes pelouses, ses forêts et ses falaises est un site de premier choix. Une fois garé au parking de Gardiol, nous traversons la Combe de la Louvaterre, contournons le Refuge d’Ambel et après une montée un peu éprouvante, nous arrivons au Pas du Gouillat. Avec son banc et sa Croix d’Ambel, le site est magnifique et nous offre une superbe vue sur la vallée d’Omblèze. Ces petites montagnes ont vraiment du caractère !

Nous continuons en direction de la Tête de la Dame et nous y installons pour le casse-croûte. La vue est panoramique sur les vallées aux alentours et les montagnes qui nous font face. Ceci dit je trouve la Croix d’Ambel plus photogénique. Il nous semble voir un patou au loin, énorme boule blanche qui court dans tous les sens. Ensuite, nous redescendons par la Combe de l’Aubasse, parmi les vaches et nous croisons un renard. Nous retrouvons enfin notre point de départ après quelques hésitations et une avancée pénible à cause des pierres en lisière de forêt.

La rando : https://rando.parc-du-vercors.fr/rando-a-pied/plateau-dambel-et-la-tete-de-la-dame/

Font d’Urle

Pour clore cette belle journée, on fonce vers Font d’Urle en espérant en profiter un peu avant le coucher du soleil. Font d’Urle est une station de ski mais surtout un bel alpage sur lequel on peut y découvrir des curiosités karstiques : grottes, chaos, puits, etc….

Il y a un sentier balisé très bien fait pour découvrir le lieu, ainsi qu’un petit guide édité par l’office du tourisme. Près de la falaise, la vue est grandiose. On domine la vallée de Quint et le Diois, la lumière chaude du soleil couchant illumine les roches, on respire le vent et la nature sauvage. Nous ne suivons qu’en partie le sentier balisé, sans trop nous attarder. Lorsque le soleil passe derrière le plateau d’Ambel, le froid se fait vif, la nature plus hostile et nous rentrons au Moulin, enivrés de ce spectacle.

Les grottes de Choranche

Le lendemain, nous traversons le Vercors et ses routes vertigineuses jusque Pont-en-Royans : direction les grottes de Choranche. Comme toutes les cavités karstiques, la grotte de Choranche a été creusée par l’eau. Elle comporte des spéléothèmes en calcite de formes variées, particulièrement des fistuleuses pouvant atteindre une longueur de 3 mètres. Outre ces concrétions, la grotte est traversée par la Serpentine, rivière souterraine formant des gours et un lac souterrain dont l’exsurgence finit en cascade dans le Cirque de Choranche.

Nous effectuons la visite de la grotte, les éclairages sont très réussis, le spectacle son & lumière dans la Salle de la Cathédrale n’est en revanche pas inoubliable… La grotte de Choranche constitue l’un des deux sites en France où réside (en captivité) le protée anguillard, une espèce de salamandre aveugle adaptée aux grottes karstiques. Originaire des grottes des Balkans occidentaux, cette espèce a été amenée à Choranche ainsi qu’à la grotte de Clamouse dans le cadre d’un projet de recherche et de protection de l’espèce.

Indéniablement, la grotte de Choranche fait partie des plus belles de France. Une visite parfaite lorsque la chaleur de l’après-midi devient plus dur à supporter.