Un sentier aménagé mais abrupt permet de descendre la falaise en vingt minutes environ. Au départ du sentier, on voit les rayons du soleil raser la falaise et les montagnes, c’est splendide. En contrebas, la plage paraît bien sombre et agitée…

Avant de passer la pointe rocheuse qui débouche sur la plage, on peut admirer des strates singulières aux couleurs bleues et blanches dans la roche rouge.

Une fois sur la plage, on ne peut que constater qu’il y a quelque chose dans l’ambiance, la couleur du sable et de la lumière douce de la fin de journée qui apporte à ce rivage un romantisme évident.

La légende du Barranco de Nogales

Il existe une légende à propos d’un jeune berger qui voulait gagner le cœur d’une paysanne, cette dernière lui aurait demandé de faire le « Salto Del Enamorado » : il s’agit d’une épreuve qui consiste à planter une lance en haut d’une falaise et d’effectuer trois demi-cercle autour de celle-ci en balançant son corps au-dessus du vide.

La légende raconte qu’après avoir grimpé les falaises du Barranco de Nogales et planté sa lance dans le sol, le berger effectue son premier tour en criant « Au nom de Dieu ! ». Au second tour, il crie « Au nom de Vierge ! » et au dernier tour « Au nom de ma bien-aimée ! ». Malheureusement la lance s’est libérée du sol et le jeune homme s’est écrasé au pied de la falaise. La paysanne aurait perdu la raison et pleuré pour lui tous les jours de sa vie…

Quoi qu’il en soit, il faut avoir en tête que la zone est dangereuse en raison de la falaise et des forts courants d’eau. La baignade est possible, avec prudence mais il est aussi fort probable que vous aurez envie de profiter des lieux pour rêvasser, vous reposer ou imaginer des tentatives de séduction moins dangereuses…

Hvítserkur : le rocher légendaire

Nous passons la nuit en van non loin du fameux rocher avec juste quelques moutons qui finiront par se regrouper pour affronter le vent puissant malgré leur épaisse toison. C’est notre première nuit en van en dehors de Reykjavik et les éléments déchainés secouent le camion et martèlent le toit à trente centimètres de notre nez. Je ne pourrais pas m’endormir avant une à deux heures du matin. Le lendemain, le temps est redevenu plus calme et nous partons découvrir ce drôle de cailloux.

Hvítserkur (littéralement « chemise de nuit blanche » !!), est un gros bloc de basalte de quinze mètres de hauteur façonné par l’érosion de la mer. Son attrait touristique vient de sa forme particulière et notamment de sa double arche naturelle. Pour photographier cet « éléphant fossilisé » dans les meilleures conditions, je pense qu’il vaut mieux venir à marée basse ou lorsque la mer recule un peu. Dans notre cas, la mer était haute et agitée. La légende raconte qu’il s’agit d’un troll pétrifié par les rayons du soleil alors qu’il était occupé à lancer des pierres sur le monastère de Þingeyrar.

Illugastaðir : site d’observation des phoques

Nous faisons le tour de la péninsule pour rejoindre Illugastaðir. Il faut une quinzaine de minutes pour rejoindre la plage et le site d’observation. On marche un petit moment en cherchant les fameux mammifères marins. On croise des canards sauvages, des sternes bien sûr, le site est agréable. Ce n’est que lorsque l’on rejoint le cabanon d’observation équipé de deux paires de jumelles, qu’on découvre la colonie sur les rochers faces à nous. Ils sont assez loin et c’est vrai que sans jumelles, on ne les distingue même pas des rochers ! D’ailleurs, sans téléobjectif, c’est difficile de ramener un cliché des bestiaux. J’ai mis mon appareil derrière le fut d’une paire de jumelles, ça a marché, à peu près mais évidemment, l’image est assez dégueu…

Les phoques passent donc leur temps à se prélasser, chacun sur leur rocher, comme s’ils bronzaient sous la grisaille. J’imagine l’épaisseur de leur peau, pour eux c’est comme s’ils étaient à Saint-Tropez !

Sur la route…

Après l’éléphant et les phoques, nous repartons vers l’est du pays, contournons le Norðurland et Akureyri et espérons arriver aux chutes de Goðafoss avant le crépuscule, même si en Islande fin août, il ne fait nuit que vers 23 heures, voire minuit.

Nous ne nous arrêtons pas trop sauf pour tenter de capturer le jeu de lumières dans les fjords et immortaliser notre brave kuku avec les montagnes islandaises.

Thiorichia est accessible en voiture depuis le village le plus proche. La route se transforme vite en chemin de terre caillouteux et les dernières centaines de mètres sont à faire à pieds. Le sentier surplombe la plage et on découvre le site en entier lorsque l’on arrive au-dessus de la plage.

«Thiorichia» signifie littéralement des mines de soufre. Sur le site de cette mystérieuse mine, on trouve des wagons sur leurs rails, toutes sortes d’outils rouillés, des pièces inutilisées dans l’entrepôt de matériaux et des bureaux abandonnés. Les ruines de la mine sont les vestiges d’une période importante de l’histoire industrielle de l’île. Milos contient d’abondants gisements minéraux d’origine volcanique, notamment du soufre, du manganèse, de la bentonite et de la perlite, qui ont tous été ou continuent d’être soumis à une exploitation industrielle. L’usine de transformation a été construite à la fin des années 1930 et brièvement utilisée en 1940 avant d’être perturbée par la guerre. Les opérations ont repris en 1953 et l’usine a continué de fonctionner jusqu’en 1958, produisant environ 15 000 tonnes de soufre pendant cette période.

Tous les bâtiments sont en ruine et ceux disposant encore d’étage ou de toit (en Grèce, les toits sont souvent une simple dalle de béton), ne sont pas rassurants. Je fais quelques photos mais je ne m’attarde pas trop…

Même s’il y a bien quelques touristes qui viennent par curiosité et finissent par planter leur parasol sur la plage, le lieu est désert et il règne une ambiance assez étrange, entre far west, industrie abandonnée et plage idyllique…