Des paysages fascinants

Le Landmannalaugar est l’un des endroits les plus fascinants des Highlands islandais, et même de toute l’Islande. C’est un endroit dont la plupart des gens tombent amoureux dès qu’ils visitent cette extraordinaire création de la nature. Ce lieu unique est situé à 600 mètres d’altitude et il est surtout connu pour son point de départ de la célèbre randonnée de quatre jours sur le sentier du Laugavegur. Heureusement le Landmannalaugar propose aussi des sentiers de randonnée plus courts, avec des paysages non moins époustouflants.

C’est un peu le pays des merveilles pour les photographes avec une variété infinie de formations géologiques, de sources chaudes fumantes, de champs de lave, de rivières, de ruisseaux, de ravins, de canyons, de volcans et de montagnes de rhyolite qui changent de couleur d’une heure à l’autre selon l’humeur du soleil et des nuages. Cette région isolée n’est faisable que l’été. En dehors de cette période, elle est souvent enneigée ou balayée par de violents blizzards. 

Un système volcanique unique

Le Landmannalaugar fait partie du système volcanique unique du glacier Torfajökull. Son énorme caldeira de 12 km par 18, se trouve au sud du Landmannalaugar. Il y a des centaines de milliers d’années, sa chambre magmatique s’est vidée et effondrée. La particularité de ce volcan vient du fait que son magma était beaucoup plus acide que la plupart des autres. Il a produit de la rhyolite au lieu du basalte, qui est beaucoup plus courant. Depuis l’effondrement des caldeiras, l’activité géothermique, les sources chaudes, l’érosion, la glace et d’autres phénomènes géologiques ont remodelé et façonné toute la région en une merveille naturelle irrésistible et unique. Aujourd’hui, le relief de la caldeira et des montagnes voisines comme le Landmannalaugar est peut-être l’un des paysages les plus incroyables que vous puissiez voir sur la planète. 

Les infrastructures du Landmannalaugar

Ces dernières années, le Landmannalaugar est devenu une sorte de camp de base pour les randonneurs qui font le sentier du Laugavegur jusqu’à Þórsmörk. Il est également populaire parmi les touristes qui visitent pendant quelques jours pour parcourir les sentiers les plus courts et admirer cette perle des Highlands. L’Association islandaise de tourisme (Ferðafélag Íslands) dispose d’un centre de services qui abrite 80 personnes, d’un terrain de camping, de toilettes, de douches, de lavabos et de l’eau chaude. Cependant, ne comptez pas recharger votre téléphone portable car il n’y a pas d’électricité… 

Le camping est en fait une simple zone caillouteuse réservée aux tentes qui sont la plupart du temps, maintenues par des pierres, qui sont nombreuses ici. En fait, il presqu’impossible de planter une sardine dans cette caillasse. Le camping et le parking pour 4×4 sont payants, contribution essentielle pour l’entretien de ces installations dans une zone aussi reculée et sauvage.

Pendant l’été, de fin juin à fin août, il y a une petite épicerie qui propose des produits de première nécessité. Cela ne signifie pas que vous pouvez compter sur ce magasin pour vos repas si vous faites la rando du Laugavegur ou décidez de rester quelques jours dans le Landmannalaugar. C’est surtout pour une urgence. 

La piscine géothermique du Landmannalaugar

Plonger dans la piscine géothermique de Landmannalaugar est très populaire parmi les touristes ainsi que les Islandais depuis des décennies. La piscine n’est qu’à quelques pas du centre de service au bord du champ de lave de Laugahraun. C’est une piscine alimentée par des courants froids et chauds venant de sous la lave qui se mélangent à l’eau de la piscine. Pour les randonneurs qui visitent le Landmannalaugar pour une journée ou même quelques jours, c’est très relaxant de se détendre dans l’eau chaude à la fin de la journée. 

Finalement, la météo nous a épargnés de fortes pluies même si nous n’avons que rarement enlevé la capuche de la journée. Même sous la grisaille, ces paysages sont saisissants. Lorsque je revois les photos quelques années après, j’ai encore du mal à croire que ces montagnes soient bien réelles, et pourtant… on y était !

La route 864 traverse Sanddalur, une vallée de sable noir et de basalte. Le paysage lunaire et la conduite pénible nous plongent dans une agitation certaine et nous semblent interminables. Pourtant, lorsque l’on commence à voir la vapeur à plus d’un kilomètre, notre anxiété fait place à l’excitation…

Une fois sur place, le vacarme est assourdissant. On peut s’approcher assez près de la chute et se rendre compte de l’incroyable puissance de la cascade.

L’accès par le côté Ouest de la cascade est plus connu et fréquenté puisque la route 862 qui y mène est goudronnée et un grand parking a été aménagé. Pourtant, je ne suis pas mécontent d’avoir été « obligé » de venir par le côté Est. La brume dégagée par la cascade se dirige plutôt vers la rive d’en face et c’est tant mieux pour nous !

En remontant le canyon par l’Est, on atteint les chutes de Selfoss au bout d’un kilomètre. Nous ne l’avons pas fait (toujours pressés !!) mais je vous conseille de la faire, surtout par cette rive où vous aurez une vue sur le côté le plus large. Pour nous, c’est l’heure de repartir, cap sur Seyðisfjörður, un des fjords islandais les plus réputés…

Le lac de Mývatn

Le lac est le quatrième plus grand lac du pays et il est classé réserve naturelle. Il est peu profond mais on y trouve énormément de poissons. De nombreux oiseaux viennent également s’y abriter. D’ailleurs le lac est surnommé « lac des moucherons », en été avec la fonte des neiges, ils sont nombreux autour de cette étendue d’eau et les oiseaux en font probablement leur casse-croûte.

Le lac est parsemé d’îlots et le paysage est complètement différent selon le point de vue choisi.

Námafjáll

Le site de Námafjáll, également connu sous le nom de Hverir, fournit presque toutes les manifestations d’origines volcaniques : solfatares, marmites de boue, fumerolles… L’endroit est impressionnant, avec des couleurs allant de l’ocre au jaune soufre et au noir de lave ou à l’argile grise, ainsi que de la mousse verte isolée, contrastant fortement avec le bleu du ciel. Cet endroit est clairement l’une des attractions les plus intéressantes de la région.

À peine sorti du van, on sent l’odeur de soufre (genre « œuf pourri ») et on aperçoit des vapeurs blanches qui se répandent sur le sol avec le vent. Un petit sentier permet de faire le tour du site et de passer entre les marmites bouillonnantes et les petites cheminées de soufre. Ces marmites de boues se forment par l’eau de pluie, qui, lorsqu’elle s’infiltre dans le sol, se réchauffe puis se charge en gaz puis en acide sulfurique. Enfin, au contact des minéraux, elle les transforme en argile. La vapeur de certaines fumerolles atteint 100° et la température au sol monte à plus de 80° par endroit.

L’endroit est clairement un des lieux les plus intéressants et surprenant de la région de Myvatn et c’est à ne manquer sous aucun prétexte.

La grotte de Grjótagjá

La grotte de Grjótagjá fut creusée autrefois par la lave à travers la roche volcanique. Elle permet d’accéder à l’intérieur de la faille qui marque la séparation continentale dans la tectonique des plaques entre l’Europe et l’Amérique. À l’intérieur de la grotte, il y a un petit lac d’eau chaude vaporeuse et bleutée. Bien qu’aujourd’hui interdite du fait de la température de l’eau (variant entre 43° et 48°), il parait que la baignade à la tombée de la nuit reste une tradition locale.

Le volcan Hverfjall

Hverfjall qui signifie en islandais la « montagne de la source chaude » est un volcan situé côté du lac Mývatn. Il est apparu il y a 2 500 ans et culmine à environ 250 mètres pour un diamètre de 1 200 mètres. La montée est abrupte et rendue difficile par les rafales de vent qui nous envoie des poussières au visage. Mais le panorama au sommet est assez incroyable, lunaire, presqu’extra-terrestre.

Des cendres, on en a pris plein la gueule en grimpant le Hverjall… mais quelle récompense ! Une fois au sommet, on avait l’impression de piloter un volcan !

Mývatn Nature Baths

Myvatn Nature Bath est une station géothermale, comme le très connu « Blue Lagoon » près de Reykjavik. Cependant, c’est plus petit, bien moins fréquenté et on bénéficie d’une belle vue sur la région. Les bains sont ouverts jusqu’à minuit en été. Après une journée bien remplie, quel bonheur de se détendre dans une eau entre 36 et 40° !!

Des usines à nuages…

En Islande, on croise souvent des complexes industriels, pas très grands, avec assez peu de bâtiments mais d’où partent d’immenses tuyaux argentés et d’où s’échappent en permanence des fumés blanche. Nous les avons appelés amicalement “usines à nuages”. Bien sûr, ce sont des usines géothermiques qui ne fabriquent pas des cumulus ou des strato-nimbus (l’Islande est déjà bien servie au niveau des précipitations) mais qui produisent de l’électricité et surtout du chauffage en utilisant la géothermie. Celle-ci représente 30% de la production d’électricité islandaise (le reste de la production électrique est assurée par l’énergie hydraulique).

Le principal usage de l’énergie géothermique est le chauffage, la chaleur étant distribuée aux bâtiments grâce à un important réseau de chaleur, les fameux tuyaux argentés qui sillonnent les paysages islandais.

Le volcan Víti et son lac

Ce cratère a la particularité d’être rempli par une eau d’un bleu limpide. L’endroit est vraiment splendide et il est possible de faire le tour du cratère en une heure avec une vue imprenable sur la région de Myvatn et la caldeira de Krafla.

Leirhnjúkur

Leirhnjúkur est un volcan actif du système volcanique de Krafla. L’activité volcanique de Krafla a été intense au XVIII^e siècle. Plusieurs séries d’éruptions ont eu lieu entre 1724 et 1729 puis beaucoup plus récemment, entre 1975 et 1984 où elles furent accompagnées de tremblements de terre.

Les fissures du volcan Leirhnjúkur s’étendent sur près de 20 kilomètres et la coulée de lave est encore fumante, plusieurs dizaines d’années après les dernières éruptions. Le volcan est situé au centre de la caldeira de Krafla et fut l’un des endroits de la zone où les éruptions furent les plus longues et les plus violentes.

Un chemin aménagé permet de découvrir la zone. Il traverse d’abord un paysage de mousses vertes puis traverse un décor apocalyptique de roches noires et grises et de fumerolles. Pour se reposer un moment, je vous assure qu’il faut faire attention où on met ses fesses !

La chute est réellement fascinante, pas seulement en photo. Le ciel chargé et la lueur du soir islandais qui ne finit jamais, produisent une lumière douce, envoûtante. Nous reprenons la route pour traverser le petit fleuve et nous arrêtons à la hauteur d’un pont, en amont de la cascade donc. L’atmosphère est toujours aussi magique.

Nous ne poursuivons pas le chemin qui mène de nouveau aux chutes et montons dans le van pour trouver un lieu tranquille où passer la nuit. Ce sera fait un peu plus tard, non loin d’ici en empruntant une petite piste et nous retrouvons de nouveau un bras du fleuve, bien plus calme.

Ce sont peut-être mes plus photos de chutes d’eau, le seul regret est peut-être de ne pas avoir pris plus de clichés (bon, je vous ai épargné les selfies quand même !).

Hvítserkur : le rocher légendaire

Nous passons la nuit en van non loin du fameux rocher avec juste quelques moutons qui finiront par se regrouper pour affronter le vent puissant malgré leur épaisse toison. C’est notre première nuit en van en dehors de Reykjavik et les éléments déchainés secouent le camion et martèlent le toit à trente centimètres de notre nez. Je ne pourrais pas m’endormir avant une à deux heures du matin. Le lendemain, le temps est redevenu plus calme et nous partons découvrir ce drôle de cailloux.

Hvítserkur (littéralement « chemise de nuit blanche » !!), est un gros bloc de basalte de quinze mètres de hauteur façonné par l’érosion de la mer. Son attrait touristique vient de sa forme particulière et notamment de sa double arche naturelle. Pour photographier cet « éléphant fossilisé » dans les meilleures conditions, je pense qu’il vaut mieux venir à marée basse ou lorsque la mer recule un peu. Dans notre cas, la mer était haute et agitée. La légende raconte qu’il s’agit d’un troll pétrifié par les rayons du soleil alors qu’il était occupé à lancer des pierres sur le monastère de Þingeyrar.

Illugastaðir : site d’observation des phoques

Nous faisons le tour de la péninsule pour rejoindre Illugastaðir. Il faut une quinzaine de minutes pour rejoindre la plage et le site d’observation. On marche un petit moment en cherchant les fameux mammifères marins. On croise des canards sauvages, des sternes bien sûr, le site est agréable. Ce n’est que lorsque l’on rejoint le cabanon d’observation équipé de deux paires de jumelles, qu’on découvre la colonie sur les rochers faces à nous. Ils sont assez loin et c’est vrai que sans jumelles, on ne les distingue même pas des rochers ! D’ailleurs, sans téléobjectif, c’est difficile de ramener un cliché des bestiaux. J’ai mis mon appareil derrière le fut d’une paire de jumelles, ça a marché, à peu près mais évidemment, l’image est assez dégueu…

Les phoques passent donc leur temps à se prélasser, chacun sur leur rocher, comme s’ils bronzaient sous la grisaille. J’imagine l’épaisseur de leur peau, pour eux c’est comme s’ils étaient à Saint-Tropez !

Sur la route…

Après l’éléphant et les phoques, nous repartons vers l’est du pays, contournons le Norðurland et Akureyri et espérons arriver aux chutes de Goðafoss avant le crépuscule, même si en Islande fin août, il ne fait nuit que vers 23 heures, voire minuit.

Nous ne nous arrêtons pas trop sauf pour tenter de capturer le jeu de lumières dans les fjords et immortaliser notre brave kuku avec les montagnes islandaises.

Minute culturelle…

Jökulsárlón signifie littéralement « lagune du glacier », il s’agit du plus grand lac proglaciaire d’Islande et, avec 260 mètres de profondeur, du lac le plus profond du pays. Le lagon s’est formé par le recul de la langue glaciaire du Breiðamerkurjökull, qui descend de la calotte glaciaire du Vatnajökull. Les blocs de glace dérivent sur le lac puis rejoignent l’océan par un petit bras de rivière.

A l’arrivée des premiers colons en Islande au X^e siècle, Jökulsárlón n’existait pas. En effet, les Vikings qui posèrent le pied sur cette île ne virent même pas le glacier de Breiðamerkurjökull, car il était 20 kilomètres plus au nord. Celui-ci a ensuite gagné rapidement de la surface pendant la courte période glaciaire de 1600 à 1900.

Puis, à partir de 1920, la tendance s’inverse avec une hausse des températures. Le glacier recule rapidement, entraînant la chute d’icebergs et la création d’un lac proglaciaire apparaît en 1934 ou 1935 (processus de vêlage). En 1975, la surface de Jökulsárlón fait déjà 7,9 km² et elle passe à 30 km² dans le début des années 2010. Elle devrait continuer à grandir ces prochaines années avec la disparition progressive du glacier, puis disparaître petit à petit à cause du réchauffement climatique. Il ne restera plus qu’un simple lac ou bien un fjord très profond.

Les icebergs que l’on trouve dans le lac font souvent quelques mètres, mais ils peuvent facilement atteindre 10 à 30 mètres de haut. Ces glaçons géants arrivent dans le petit fleuve et doivent donc passer sous la route 1. Il existe donc de nombreux risques de choc entre le pont et les icebergs et l’Etat islandais investit pour la protection de la route circulaire.

Relié à la mer par un petit fleuve, le lac est rempli de poissons qui arrivent de la mer lors des marées. Les phoques en profitent en se rassemblant à l’embouchure du lac pour les capturer ou bien se reposent sur les icebergs.

Il y a aussi de nombreux oiseaux de mer dans ce lac glaciaire comme les sternes arctiques, les goélands, les pingouins torda ou les eiders, qui nichent à proximité pour se nourrir des nombreux poissons qui nagent dans les eaux voisines. À Jökulsárlón, nichent également les Grands Labels ou Great Skua, qui sont de terribles prédateurs pour certains petits oiseaux, comme les macareux.

Un tableau surréaliste

Jökulsárlón est une étape obligatoire lorsque l’on voyage en Islande tant la beauté des paysages est saisissante. La scène est vraiment surréaliste et on arrive même à oublier les 40 photographes plantés sur la même colline et le tas de touristes à droite et à gauche. Je crois que la palme de la nuisance revient aux bateaux qui proposent un tour sur le lac, activité aussi inutile que bruyante. Heureusement, lorsque nous sommes arrivés en fin de journée, je pense que nous avons vu le dernier bateau sortir de l’eau. Ces bateaux-là n’ont pas de jambes mais des roues qui leur permettent d’embarquer les touristes sur la terre ferme. Bien que le ciel soit chargé, la lumière parvient à percer les nuages et illumine parfois les icebergs, mettant en valeur leur couleur bleutée, turquoise, blanche et même noire.

On passe bien une heure ou deux à surveiller ces gros glaçons et les phoques, puis on décide de passer la nuit à Fjallsárlón, le lac voisin, un peu moins spectaculaire mais bien moins fréquenté.

Fjallsárlón

Fjallsárlón, signifie en français la « lagune de la Fjallsá ». Ce lac proglaciaire est alimenté par la fonte du glacier Fjallsjökull et la petite rivière Breiðá qui vient du lac de Breiðárlón quelques kilomètres plus au nord-est. Le lac est dominé par le Hvannadalshnjúkur, le plus haut sommet de l’Islande (2 110 m). Ce lac sert de lieu de ponte directement au sol pour les skúas (grands goélands) pendant la saison estivale.

Le lieu est beaucoup moins fréquenté que le précédent et avec le début de la soirée, nous ne sommes bientôt plus qu’une poignée de veinards ébahis à rester, abrités dans nos véhicules ou dans une tente pour les plus courageux.

Passer la soirée (puis la nuit) face à ce spectacle peut paraitre incroyable alors que c’est très facile : le parking est situé à une centaine de mètre du lac. La lumière décroît lentement et une couleur bleu-gris domine le paysage jusqu’à ce que la nuit et le vent viennent s’emparer de ce tableau sublime, nous laissant avec le monde des songes comme si tout cela n’était qu’une illusion.