Le navire a été construit en 1950 par la Goole Shipbuilding & Repairing en Angleterre. Il s’appelait alors « Inland ». Il changea de nom une première fois en 1975 avec son rachat par la Swan Shipping : « Strymon ». Puis une seconde fois pour « Olympia » en 1979 lorsqu’il fut racheté par Van Like Marine.

Le 13 février 1980, le capitaine du bateau chypriote, en route pour le port de Tartous en Syrie cherchait un abris près des côtes d’Amorgos pour échapper aux vents violents du nord. Ses espoirs fut vains lorsque la mer en furie jeta l’Olympia dans la baie de Liverio et s’échoua. Heureusement, l’équipage fut secouru et il n’y a eu aucune victime.

Depuis, l’épave baigne dans sa baie pour l’éternité, comme les autres déchets rejetés continuellement par la mer à cet endroit. L’ancien navire connut néanmoins un regain d’intérêt lorsque Luc Besson lui donna un petit rôle dans son film Le Grand Bleu, avec la scène où Enzo (Jean Reno) va secourir un plongeur en difficulté. D’autres scènes furent tournées à Amorgos pour ce film, notamment à la petite plage d’Aghia Anna, au pied du fameux monastère de la Panaghia Chozoviotissa.

Nous sommes allés en Grèce pour la première fois en 2012, quelques années après le début de la crise économique mondiale et surtout après la crise budgétaire grecque de 2009 qui, bien qu’elle soit imputable à la crise mondiale et aux gouvernements grecs successifs, est aggravée par des fonds d’investissements qui ont beaucoup spéculés sur la dette. La Grèce retombe officiellement dans le groupe des pays dits émergents, alors que la presse grecque utilise le terme de « pays submergé ». De plus, depuis 2010, le pays est en première ligne de la crise migratoire qui touche l’Europe.

C’est dans ce contexte que nous avons mis les pieds en Grèce pour la première fois. La fournaise de l’été apaise les luttes, la Grèce reste une des premières destinations touristiques au monde mais sûrement beaucoup moins durant ces années 2009-2013. Notre voyage était prévu depuis longtemps mais nous avions un peu peur de l’opinion des Grecs envers les touristes. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’échanger à ce sujet avec avec Spyros en 2013, un ex-athénien exilé sur Amorgos depuis quelques années. Il nous a rassuré sur le fait que le tourisme est une des principales ressources du pays et que nous étions vraiment les bienvenus, surtout en cette période de troubles où la fréquentation touristique a connu une forte baisse.

Nous avons approché le bonheur dans les Cyclades et contre toute attente, Athènes la capitale bruyante et indisciplinée nous a fasciné. La résilience des Athéniens est hors norme : malgré la cure d’austérité décrétée par le FMI et la Banque centrale européenne et les conséquences sociales catastrophiques qui en découlent, les privatisations massives, les manifestations durement réprimées et le goût amer d’être un sujet de laboratoire économique, Athènes donne le sentiment de garder son énergie créatrice et son calme olympien.

Découvrir Athènes en été n’est pas facile, la chaleur est difficilement supportable, il fait plus de 40°C et traverser une place en plein cagnard est une véritable épreuve. Par contre, les Grecs savent qu’il faut préserver les arbres en ville et les terrasses dans les petites ruelles à l’ombre sont légion.

Le vieux quartier turc de Plaka et les marchés de Monastiraki envahis par la foule sont incontournables et ne manquent pas de charme. Les quartiers Psyrri et Omonia sont un peu dévasté par la crise mais étant logé à l’excellent hôtel Evripides, nous en avons parcouru les ruelles à la recherche d’une taverna un peu agréable. Nous y avons rencontrés beaucoup de devantures fermés, recouvertes par de superbes graffs.

L’hôtel Evripides, s’il n’est extraordinaire en soit à l’avantage de proposer un bon petit-déjeuner à volonté et bénéficie d’une terrasse avec vue panoramique sur la ville. On y découvre une superbe vue sur l’Acropole, un jardin suspendu, des maisons abandonnées et la vie des habitants du quartier.

Nous n’avons pas eu le temps d’aller à Exarcheia, le quartier bohème et désormais symbole de la résistance grecque à la tyrannie économique et au retour du nazisme. Je ne peux que vous conseiller le livre de Yannis Youlountas (et photos de Maud Youlountas) « Exarcheia la noire : Au cœur de la Grèce qui résiste ». Je pense que c’est une œuvre indispensable pour comprendre ce qu’il s’est passé en Grèce et pourquoi les violentes manifestations qui ont eues lieu à Athènes sont légitimes.

À travers ces deux voyages en Grèce, nous nous sommes pris d’affection pour les Grecs qui traversent une période difficile depuis plus de dix ans maintenant. On prend conscience que des puissances financières peuvent oppresser un état et son peuple comme elles abandonnent usines et ouvriers. Qu’importe la misère, du moment qu’il y a la rentabilité. C’est la loi du capitalisme outrancier et ça pourrait bien nous arriver un jour…

Au coucher du soleil, les locaux prennent l’apéro en terrasse, les pieds dans l’eau, bercés par le Ouzo et le clapotis des vagues sur le rivage.

Ce paysage de calcaire irréel vous donne des palpitations les premières minutes que vous le voyez, tellement c’est beau. Le contraste entre la roche, l’eau et le ciel est saisissant : un concentré des Cyclades à l’état naturel !

On trouve aussi des tunnels, comme un peu partout à Milos, ceux-ci donnent l’impression d’avoir été creusés dans du béton cellulaire, on voit bien les marques des outils qui ont perforés les cavités.

Une petite plage permet de se baigner tandis que les vagues se déchainent sur les parois rocheuses au large, poussées par le Meltemi.

La plage de Sarakiniko a été partiellement formée à partir de nombreux épisodes de stratification fossile – d’organismes marins et terrestres. Les couches fossiles contrastées, les formes de roches volcaniques sculptées par le vent et les vagues et l’absence de végétation donnent à la plage l’apparence d’un paysage lunaire.

Thiorichia est accessible en voiture depuis le village le plus proche. La route se transforme vite en chemin de terre caillouteux et les dernières centaines de mètres sont à faire à pieds. Le sentier surplombe la plage et on découvre le site en entier lorsque l’on arrive au-dessus de la plage.

«Thiorichia» signifie littéralement des mines de soufre. Sur le site de cette mystérieuse mine, on trouve des wagons sur leurs rails, toutes sortes d’outils rouillés, des pièces inutilisées dans l’entrepôt de matériaux et des bureaux abandonnés. Les ruines de la mine sont les vestiges d’une période importante de l’histoire industrielle de l’île. Milos contient d’abondants gisements minéraux d’origine volcanique, notamment du soufre, du manganèse, de la bentonite et de la perlite, qui ont tous été ou continuent d’être soumis à une exploitation industrielle. L’usine de transformation a été construite à la fin des années 1930 et brièvement utilisée en 1940 avant d’être perturbée par la guerre. Les opérations ont repris en 1953 et l’usine a continué de fonctionner jusqu’en 1958, produisant environ 15 000 tonnes de soufre pendant cette période.

Tous les bâtiments sont en ruine et ceux disposant encore d’étage ou de toit (en Grèce, les toits sont souvent une simple dalle de béton), ne sont pas rassurants. Je fais quelques photos mais je ne m’attarde pas trop…

Même s’il y a bien quelques touristes qui viennent par curiosité et finissent par planter leur parasol sur la plage, le lieu est désert et il règne une ambiance assez étrange, entre far west, industrie abandonnée et plage idyllique…