Nous sommes allés en Grèce pour la première fois en 2012, quelques années après le début de la crise économique mondiale et surtout après la crise budgétaire grecque de 2009 qui, bien qu’elle soit imputable à la crise mondiale et aux gouvernements grecs successifs, est aggravée par des fonds d’investissements qui ont beaucoup spéculés sur la dette. La Grèce retombe officiellement dans le groupe des pays dits émergents, alors que la presse grecque utilise le terme de « pays submergé ». De plus, depuis 2010, le pays est en première ligne de la crise migratoire qui touche l’Europe.

C’est dans ce contexte que nous avons mis les pieds en Grèce pour la première fois. La fournaise de l’été apaise les luttes, la Grèce reste une des premières destinations touristiques au monde mais sûrement beaucoup moins durant ces années 2009-2013. Notre voyage était prévu depuis longtemps mais nous avions un peu peur de l’opinion des Grecs envers les touristes. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’échanger à ce sujet avec avec Spyros en 2013, un ex-athénien exilé sur Amorgos depuis quelques années. Il nous a rassuré sur le fait que le tourisme est une des principales ressources du pays et que nous étions vraiment les bienvenus, surtout en cette période de troubles où la fréquentation touristique a connu une forte baisse.

Nous avons approché le bonheur dans les Cyclades et contre toute attente, Athènes la capitale bruyante et indisciplinée nous a fasciné. La résilience des Athéniens est hors norme : malgré la cure d’austérité décrétée par le FMI et la Banque centrale européenne et les conséquences sociales catastrophiques qui en découlent, les privatisations massives, les manifestations durement réprimées et le goût amer d’être un sujet de laboratoire économique, Athènes donne le sentiment de garder son énergie créatrice et son calme olympien.

Découvrir Athènes en été n’est pas facile, la chaleur est difficilement supportable, il fait plus de 40°C et traverser une place en plein cagnard est une véritable épreuve. Par contre, les Grecs savent qu’il faut préserver les arbres en ville et les terrasses dans les petites ruelles à l’ombre sont légion.

Le vieux quartier turc de Plaka et les marchés de Monastiraki envahis par la foule sont incontournables et ne manquent pas de charme. Les quartiers Psyrri et Omonia sont un peu dévasté par la crise mais étant logé à l’excellent hôtel Evripides, nous en avons parcouru les ruelles à la recherche d’une taverna un peu agréable. Nous y avons rencontrés beaucoup de devantures fermés, recouvertes par de superbes graffs.

L’hôtel Evripides, s’il n’est extraordinaire en soit à l’avantage de proposer un bon petit-déjeuner à volonté et bénéficie d’une terrasse avec vue panoramique sur la ville. On y découvre une superbe vue sur l’Acropole, un jardin suspendu, des maisons abandonnées et la vie des habitants du quartier.

Nous n’avons pas eu le temps d’aller à Exarcheia, le quartier bohème et désormais symbole de la résistance grecque à la tyrannie économique et au retour du nazisme. Je ne peux que vous conseiller le livre de Yannis Youlountas (et photos de Maud Youlountas) « Exarcheia la noire : Au cœur de la Grèce qui résiste ». Je pense que c’est une œuvre indispensable pour comprendre ce qu’il s’est passé en Grèce et pourquoi les violentes manifestations qui ont eues lieu à Athènes sont légitimes.

À travers ces deux voyages en Grèce, nous nous sommes pris d’affection pour les Grecs qui traversent une période difficile depuis plus de dix ans maintenant. On prend conscience que des puissances financières peuvent oppresser un état et son peuple comme elles abandonnent usines et ouvriers. Qu’importe la misère, du moment qu’il y a la rentabilité. C’est la loi du capitalisme outrancier et ça pourrait bien nous arriver un jour…

Inauguré en 2013 lorsque Marseille fut Capitale européenne de la culture, le MuCEM abrite le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Ce musée national est vite devenu incontournable à Marseille, en partie grâce à sa résille en béton imaginée par l’architecte Rudy Ricciotti.

Cette visite effectuée en décembre 2016 était pour moi l’occasion de tester un nouvel objectif photo. L’esplanade était encore en travaux près de l’eau, mais cette belle soirée d’hiver m’a permis d’immortaliser quelques beaux instants, notamment à l’intérieur du musée et sur le toit du Fort.

Le Fort Saint-Jean est un ancien site militaire cédé au Ministère de la Culture. Il a d’abord accueilli l’association de préfiguration du Mucem, avant son ouverture au public en 2013 et fait désormais partie intégrante du MuCEM. Il est classé monument historique.

La Villa Méditerranée est située sur l’esplanade du J4, juste à côté du MuCEM. L’édifice était destiné à abriter des conférences, des réunions et des expositions. La Villa, conçue par Stefano Boeri a été inaugurée en 2013 et fermée en 2018, suite à des problèmes d’étanchéité. Son avancée en porte-à-faux est une réelle prouesse architecturale puisqu’il s’agit du plus long porte-à-faux habité au monde. Le bâtiment pourrait devenir en 2021 un musée consacré au site paléolithique de la grotte Cosquer. En attendant, cette construction hors norme a déjà coutée quatre fois plus que les vingt millions d’euros initialement prévus…

J’achève ce parcours architectural en revenant sur le parvis de la Cathédrale de la Major que je n’ai pas visitée depuis longtemps. Cette église singulière à l’architecture néo-byzantine fera sans doute l’objet d’un futur article.

C’est donc accompagné de quelques amis que je prends la direction du quai d’Austerlitz et arrivé rue Fulton vers 19h30, je m’aperçoit que la file d’attente fait presque le tour du bâtiment !! Heureusement que je n’ai pas vu mes amis depuis une éternité, nous avions pas mal de choses à nous raconter, car nous avons fait la queue pendant près de 4 heures… Oui oui, QUATRE heures !! Pour des raisons de sécurité, seulement une cinquantaine de personnes sont autorisées à entrer dans le bâtiment pour une visite d’au moins une heure, alors forcément, faut être patient…

Après une fouille rapide à l’entrée, on finit par rentrer. L’attente est démesurée longue mais le plaisir est au rendez-vous.

Chaque étage comprend 4 appartements, chaque pièce est entièrement redéfinie par un artiste, parfois du sol au plafond.

Le niveau est énorme, on est loin des graffs habituels, parfois c’est de vraies installations d’art contemporains que les artistes ont réalisés comme par exemple Antonio Garcia León et son paysage numérique.

A chaque instant, au détour d’une porte fracassée, d’un radiateur ou d’un évier arraché, le mur devient poème.

Les œuvres ont une telle force et omniprésence qu’on en fait partie intégrante, nous évoluons au sein de l’œuvre comme dans un tableau virtuel.

L’expo commence à me donner le tournis, peut-être à cause de l’attente si longue, on aurait dû prendre des casse-dalles, plutôt que des bières et des clopes, bref…

Toutes les techniques sont utilisées par les artistes, de la bombe au tissage, en passant par la peinture acrylique, le collage, les craies ou pastels, la récupération d’objets laissés dans les appartements.

Au final, cette initiative de la Galerie Itinerrance restera gravé dans ma mémoire et sur les fichiers .jpg de mon appareil photo, espérons qu’ils vivront plus longtemps que la Tour Paris 13. Un site web lui a été dédié mais il a désormais disparu. Tout a fini en poussières…

Voici la liste des artistes de la Tour Paris 13 :